Вряд ли эта статья будет полезна и интересна большинству пользователей ресурса Фиш-Хук. Не так уж и много на сайте владельцев данных моторов. Но, судя по сообщениям, которые приходят мне в личную почту, и по количеству просмотров моих предыдущих статей, посвящённых этой теме, видно, что тема обслуживания и ремонта своих лодочных помощников в рыбалке интересует довольно многих. Только у статьи «Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора Fisher 2.5» (https://www.fish-...hnogo-501/) около 20 тыс. Просмотров. Значит, и эта статья может кому-то пригодиться, и быть полезной.

В известной поговорке говорится: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Сейчас зима и самое время заняться подготовкой к будущему сезону моего лодочного мотора, с которым в конце лета случилась досадная поломка. Причину поломки я уже устранил, а сейчас расскажу, как это сделал. Но, сначала, небольшая предыстория.

Этот мотор появился у меня ещё в 2013 году. И за всё это время он ни разу не подвел меня на воде. Не ломался и не капризничал (если не считать срезанные шпонки, ну а как же без этого). Всегда хорошо заводился, практически с первой попытки.

Ноябрь 2013 г. Р. Кумылга. Первая рыбалка с мотором, и первая обкатка.

Отлично мотор отработал и почти весь прошедший лодочный сезон. Не подвёл он и в многодневном путешествии при сплаве по Хопру. А вот в конце лета он стал барахлить.

Собрались мы с женой порыбачить и отдохнуть на красивой речке Медведица. Планы были довольно интересные: мы планировали подняться на лодке выше переката на несколько километров, после этого спуститься вниз до впадения Медведицы в Дон, и вернуться обратно.

Август 2016 г. Р. Медведица.

Отплыв от нашего лагеря, мы преодолели перекат, поднялись на моторе до пляжа и легли в дрейф. Сплавившись до стоянки, мы решили повторить заплыв: времени у нас было много, а места были очень красивые, да и рыбалка интересная.

Но при повторной попытке подняться вверх по течению мотор, который до этого нормально работал, вдруг внезапно заглох. Попытки его завести, не привели к успеху. Что делать? Нужно было найти причину и, по возможности, устранить её.

Мы сплавились до нашей стоянки, причалили. Ольга ушла накрывать маленькую поляну, а я занялся мотором. На прошлой рыбалке, на этой же речке, с мотором тоже случилась небольшая неприятность. Тогда, он тоже внезапно заглох, но причина обнаружилась быстро: при техническом обслуживании мотора я, по невнимательности, неплотно надвинул разъем, идущий от коммутатора на катушку зажигания. От вибрации он выскочил с клеммы. То была моя вина, и неисправность я быстро устранил.

Вот и сейчас я подумал, что случилось что-то подобное. Но при осмотре, я не обнаружил никаких «косяков». Все соединения проводов были на месте. Разъёмы на клеммах сидели плотно, а искры на электродах свечи не было. Я даже отключил все кнопки глушения мотора, чтобы сузить круг поиска, ведь искры могло не быть из-за замкнувшей одной из кнопок. Но и это не помогло. Значит, скорее всего, дело в коммутаторе. Ведь это он выдаёт напряжение на катушку зажигания.

Ничего не оставалось как собрать мотор, перекусить и продолжить рыбалку уже без мотора. Конечно, о сплаве до Дона, уже речи быть не могло: течение на Медведице довольно сильное, а возвращаться на вёслах, это всё равно что подниматься по эскалатору в метро, который движется вниз.

Пришлось ограничиться рыбалкой у нашей стоянки. Уже в самом конце рыбалки, я решил попробовать ещё раз завести мотор. Этот гад, завёлся с первого оборота, но проработав минут 10, снова заглох и больше уже не заводился. На этом мы рыбалку и закончили.

Август 2016 г. Закат на Медведице.

Поиски причины отказа мотора я продолжил уже дома. После всех проверок и анализа неисправности мотора я пришёл к выводу, что хандрит, именно хандрит, а не вышел из строя, электронный блок CDI. Стал вопрос о замене коммутатора, но покопавшись в интернете и посмотрев на цены, у меня пропало желание заказывать блок в интернет-магазинах.

Я ведь радиолюбитель: неужели не смогу сам сделать коммутатор для своего мотора? Ведь и не такое приходилось делать. Было дело, собирал телепередатчик и транслировал пиратские фильмы, чуть ли не на всю станицу. А тут, простейший коммутатор. Делов-то.

Мне бы только схему блока найти. Пришлось опять лезть в интернет. Но, или такой схемы нет, или я искал не там, принципиальной схемы блока CDI, ни для мотора Ямаха 2, ни для клонов этого мотора, я не нашёл. Вот тогда я и решился взломать коммутатор своего мотора, чтобы узнать: какие в блоке стоят детали, вычертить схему, и создать рисунок печатной платы.

Коммутатор — это маленькая пластиковая коробочка, в которую вставлена плата с деталями и которая залита прочным компаундом. Блок ремонту не подлежит, и при неисправности заменяется новым.

Подготовив необходимые инструменты, я приступил к вскрытию блока. Сначала я острым ножом срезал пластиковый корпус. Затем, при помощи зубной бормашины, скальпеля и шила, стал постепенно удалять заливку компаунда, стараясь не повредить детали.

Со стороны печатных дорожек заливка удалилась довольно легко…

... а вот со стороны деталей — пришлось помучаться. Из платы уже выпаян тиристор, конденсатор и резистор.

Маркировка деталей сохранилась только на тиристоре и на накопительном конденсаторе. С резисторов и диодов, маркировка ушла вместе с удалённым компаундом. Но это не страшно. Сопротивления резисторов легко измерить авометром, а характеристики диодов — осциллографом. Это не трудно, ведь назначение деталей понятно.

Вот она: «секретная» схема блока CDI мотора Fisher 2.5 BMS,Yamaha 2 CMHS, Sea-Pro T 2.5 S и подобных моторов.

В принципе, в этом блоке, достаточно было бы заменить подозрительные резисторы и тиристор, чтобы он снова нормально заработал. Тогда, это мне обошлось бы всего в 10 рублей (столько стоит тиристор), но я решил сделать блок новый, и не один, а 3 штуки, в разных вариантах. Два блока установлю в мотор (рабочий и запасной), а один будет дома, в запасе, на всякий случай.

На один модуль, кроме тиристора, у меня все детали были. Для двух других, пришлось делать заказ на Али. А так как поштучно копеечные детали не высылают, то пришлось заказывать партию тиристоров, конденсаторов, ну и заодно — разъёмов.

Партия тиристоров — 2P4M с Али. Внизу, слева, тиристор, который я выпаял из своего блока. Вверху и справа — новые тиристоры. Видно, что они отличаются. У новых тиристоров имеется небольшой собственный теплоотвод. А так как тиристор устанавливается без дополнительного охлаждения, то новые тиристоры, в этом плане, конечно, предпочтительнее. Остальные характеристики у них одинаковы.

Партия конденсаторов — 1 мкФ 450 В.

Набор разъёмов папа-мама и защитных колпачков.

Осталось сделать печатные платы и можно начинать сборку блоков.

Сфотографировав плату блока, я загнал фото в редактор для проектирования плат.

Это типовая плата. Копия той, что была в блоке. Размеры указаны в миллиметрах.

К блоку подходит пять проводов. Я немного доработал плату и вывел вывод «массы» к отверстию в плате, под болт крепления. Это позволило сократить количество проводов до двух.

Новая плата. «Масса» подведена к отверстию, через которое плата крепится к блоку.

Здесь показано расположение деталей на плате. Вид со стороны печатных дорожек.

Готово. Теперь можно перенести рисунок платы на фольгированный текстолит и вытравить плату. Нанести рисунок можно любым доступным методом: нарисовать дорожки лаком или несмываемым маркером. Можно воспользоваться фоторезистом, или применить ЛУТ (лазерно-утюговая технология). Я использовал старый, добрый ЛУТ.

Подготовленная плата к травлению. Свободные от тонера участки меди растворятся в растворе. Вытравить плату можно в растворе хлорного железа, перекиси водорода или медного купороса. Я травил в купоросе.

Плата готова. Можно устанавливать и пропаивать детали.

Виды платы с установленными деталями.

Плата первого блока.

Плата со всеми проводами.

Готовый блок, залитый эпоксидным клеем.

Этот блок является практически полной копией старого блока. Разница лишь в том, что роль корпуса здесь выполняет не пластиковая коробочка, а эпоксидный клей. Плюсы такого корпуса — полная влагозащита модуля, высокая прочность. Минус — отремонтировать такой блок практически невозможно.

Два следующих моих блока отличаются от предыдущего наличием дополнительного, накопительного конденсатора, уменьшенным количеством подключаемых проводов и материалом корпуса.

Дорожки печатной платы я облудил и наплавил на них слой олова. Это повысит надёжность блока и улучшит отвод тепла от деталей.

Вариант блока с дополнительным накопительным конденсатором.

Способ монтажа дополнительного конденсатора. Общая ёмкость увеличивается до 2 мкФ.

Бескорпусный вариант исполнения блока. Он имеет всего два вывода: на высоковольтную катушку, и на катушку генератора. «Масса» на блок поступает через болт крепления. Детали от вибрации и влаги защищены автомобильным герметиком. Достоинства такого исполнения — имеется возможность ремонта блока.

Для третьего блока, в качестве корпуса, я использовал коробочку от зарядки для сотового телефона. Вилку для подключения к розетке я удалил, а образовавшееся отверстие, заклеил полоской пластика. Плата зафиксирована в корпусе несколькими каплями герметика. Перед тем как прикрутить крышку, пазы и стыки тоже промазал герметиком.

Все три блока были опробованы на моторе. Выждав подходящий денёк, я отнёс мотор в сарай, засунул его в бочку с подогретой водой и стал пробовать заводить. С первого раза, с «янтарным» блоком, мотор не завелся. Оно и понятно: на зиму, в картер и цилиндр, я впрыскивал шприцем масло. Со второй попытки он завёлся и тут же заглох. И только с третьей попытки он заработал нормально.

Готовые блоки. Два нижних блока отличаются от верхнего только наличием дополнительного конденсатора. Ну и, конечно, исполнением корпуса.

Тестировал все три блока. С каждым из блоков, мотор работал ровно, без перебоев, и отлично заводился. Погонял мотор на разных оборотах. Проблем не обнаружил. Осталось повести ходовые испытания на открытой воде. Ну, это уже только весной этого года.

На свой мотор я решил поставить два блока: основной (рабочий) и резервный. Если, вдруг, откажет основной блок, то снять правую крышку мотора и подключить резервный блок — дело пяти минут.

Вариант установки блоков на моторе: Слева, на месте штатного блока, установлен резервный модуль. Его провода не подключены. Справа, покрытый герметиком, установлен рабочий блок. Ну, а «янтарный» блок, будет в запасе, дома.

В общем, блок взломан и успешно скопирован. Теперь, каждый, даже начинающий радиолюбитель, может повторить конструкцию. И будет это гораздо дешевле, чем купить новый модуль.

Немного цифр. Все три блока, с учётом всех заказанных тиристоров и конденсаторов, обошлись мне примерно в 250-300 руб. Если бы я заказывал три блока в официальном интернет-магазине лодочных моторов SEA-PRO, то мне пришлось бы отстегнуть с кармана — 7 110 руб. (стоимость одного блока — 2 370 руб.). И это ещё без стоимости доставки. А вообще, на других сайтах, попадались блоки и за 2 000 руб., и за 2 500 руб. Думаю, выгода от блоков CDI, сделанных своими руками, очевидна.

Некоторые рекомендации для тех, кто будет самостоятельно изготавливать блок зажигания:

  • Вместо одного накопительного конденсатора ёмкостью 1 мкФ, лучше установить два по 0.5 мкФ, или два по 1 мкФ, подключив их параллельно.
  • Дорожки платы, желательно, облудить и усилить, наплавив на них слой припоя — это улучшит отвод тепла от деталей.
  • Некоторые китайские диоды 1N4007 — подделка, они имеют тонкие выводы и, поэтому, меньший максимальный ток. Выбирайте такие диоды, у которых выводы толстые. У «левых» диодов толщина выводов — 0.4 мм, у нормальных — 0.8 мм.
  • Диоды 1N4007 есть во многих зарядных устройствах для сотовых телефонов.
  • Диоды 1N4007 можно заменить отечественными диодами КД258Д. Это полный аналог китайских диодов.
  • Диоды 2А07, можно заменить любыми диодами мощностью 2А, напряжением 1000 В и ёмкостью перехода 15 пФ, или менее. Чем меньше ёмкость перехода, тем лучше.
  • Плату обязательно нужно герметизировать эпоксидкой, герметиком или чем- либо подобным. Расстояния между дорожками платы малое, если сконденсируется влага — возможен пробой. Не рекомендую герметизировать плату термоклеем: при нагреве деталей клей может расплавиться и потечь.

Ну вот, пожалуй, пока и всё. А в следующей статье я расскажу: как просто проверить катушку генератора, Блок CDI, и катушку зажигания, и как при помощи газовой зажигалки определить характер неисправности мотора.