Когда я заканчивал работу над второй частью статьи по тюнингу лодочного мотора, то был уверен, что она будет заключительная. Вроде бы сделал всё, что можно, чтобы пользоваться мотором стало удобней и комфортней. Но со временем у меня появилось несколько новых идей по улучшению японского лодочного мотора китайского производства. Поэтому думаю, что теперь уже третья часть станет завершением трилогии по тюнингу этого агрегата.

Установка тахометра

Для чего он нужен?

Ну, в принципе, острой необходимости приобретать и устанавливать его нет. Мотор, будет толкать лодку и без этого девайса. Прежде всего, тахометр необходим при подборе оптимального винта. Винт и мотор, должны соответствовать друг другу. Второе назначение данного устройства — это подсчёт моточасов. В нём имеется обнуляемый счётчик, показания которого можно сбросить в любой момент, и счётчик, показания которого сбросить невозможно. Работать он начинает автоматически, после первого запуска двигателя, и считает общее количество отработанных часов. Например, мне будет интересно узнать сколько часов всего отработает мой лодочный мотор, прежде чем он окончательно «отбросит винт»!

Установка тахометра очень простая. Для этого я в корпусе колпака просверлил три отверстия. Два для крепления, и одно для провода.

Провод от катушки, уже выведен.

В приборе, кроме отверстий для крепления, имеются ещё два отверстия под датчик, коим является провод. Одно отверстие глухое, другое сквозное.

Проводится через сквозное отверстие, изгибается и вставляется в глухое.

При прикладывании тахометра к корпусу, на место установки, излишек провода, утапливается внутрь.

Если потребуется ремонт, или обслуживание мотора, то нет необходимости полностью снимать тахометр. Достаточно открутить винт, который ближе к проводу. Тахометр, останется на левой половине корпуса.

Для крепления тахометра, я применил не шурупы, а винты. С внутренней стороны крышек были вклеены термоклеем две гайки под винты крепления.
Если кому-то захочется приобрести такой тахометр, то советую заказывать его в Китае. Так дешевле. Мне он обошёлся в 500 рублей, вместе со стоимостью пересылки. В России цены на такой прибор, мягко говоря, «слегка» преувеличены.

И это ещё без пересылки!

Съемник шплинта гребного вала

Для ремонта редуктора, замены срезанной шпонки, осмотра состояния сальника, необходимо винт снять с вала. Но аккуратно сделать это проблематично. Дело в том, что шплинт расположен слишком близко к лопастям, и вытащить его плоскогубцами, не повредив покрытие на винте, довольно трудно.

Чтобы упростить этот процесс, я придумал не сложное приспособление, которое работает по принципу рычага. Основой послужила текстолитовая планка от какого-то электрооборудования.

На планке, уже были просверлены отверстия.

Чтобы планка не скользила по лопасти винта, тонким отрезным кругом, я сделал ряд мелких пропилов и на это место, наклеил мягкий дермантин.

Готовое приспособление.

Захват шплинта, сделан из подходящих спиц. От выкручивания и потери регулировочную гайку предохраняет приклеенный пластмассовый шарик.
Работа устройства, думаю, понятна из следующего фото.

Вставив крючок в ушко шплинта, и работая планкой как рычагом, шплинт буквально стягивается с винта. Разумеется, усики шплинта перед этим, должны быть разогнуты.

Фиксатор мотора

Чтобы зафиксировать мотор на лодке в поднятом положении, нужно наклонить его в лодку и нажать рукой на фиксирующий шкворень. Простая доработка позволит автоматизировать этот процесс. Для этого мне понадобились всего три детали — тонкая алюминиевая шайбочка, сделанная из старой линейки, канцелярская скрепка и подходящая по размеру пружинка. Кембрик можно и не ставить.

Для доработки необходимо снять с мотора ту струбцину, на которой и находится сам шкворень. При помощи струбцины лодочный мотор крепится к транцевой доске лодки. То есть выполняет важную функцию и несёт большую нагрузку. Поэтому от сверления каких-либо отверстий в струбцине я отказался. Любое сверление может ослабить конструкцию.

Шайбочку, у которой внутренний диаметр чуть больше диаметра шкворня, я покрасил и приклеил суперклеем к струбцине.

В отверстие на шайбе, вставил пружину.

Из канцелярской скрепки, сделал петельку и вклеил её суперклеем в отверстие грибка шкворня. Осталось на пружину надеть кембрик, и зафиксировать её в петле скрепки.

Когда мотор опущен — шкворень находится в таком положении. Пружина растянута.

При опрокидывании мотора в лодку, шкворень освобождается и под действием пружины, выталкивается.

Струбцина установлена на место. Мотор опущен.

Мотор поднят и зафиксирован шкворнем. Перед окончательной сборкой, шкворень смазал графитовой смазкой. Теперь, при опрокидывании мотора, раздастся характерный щелчёк, свидетельствующий о том, что мотор зафиксировался. Ещё один плюс в данной доработке — подпружиненный шкворень, теперь не тарахтит, при работе мотора.

Защита мотора от перегрева

Данный лодочный мотор не имеет защиты от перегрева. И это не есть хорошо — при отказе системы охлаждения, если вовремя это не заметить, мотор может выйти из строя. Есть множество причин, по которым может отказать система охлаждения. В том числе:

  • Потеря упругости и поломка лопастей крыльчатки;
  • Отложение накипи в каналах охлаждения;
  • Отверстия для забора воды могут быть перекрыты плавающим в воде целлофановым пакетом, тиной, водорослями, илом, поднятым со дна винтом на мелководье.

Суть защиты заключается в установке на головку цилиндра термодатчика, который при перегреве двигателя, глушит его. Сейчас термодатчики можно приобрести любого вида и на любую температуру срабатывания. Вот некоторые из них:

В России, такой датчик стоит 30 — 50 руб.

В Украине — 5 грн.

Датчики есть как на замыкание контактов, так и на размыкание. То есть с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. При достижении датчиком определённой температуры, он срабатывает.

У себя дома, я нашёл термопару на 80 градусов.

Для установки датчика, открутил правый верхний болт, крепящий головку цилиндра.

Здесь будет закреплён датчик

Чтобы устанавливать датчик, было удобней — я снял топливный бачок.

Теперь, для фиксации датчика, нужно изготовить пружинную пластину, которая будет прижимать его к головке.
Её я выточил из лезвия сломанного кухонного ножа, китайского производства. Лезвие ножа сделано из плохой стали, поэтому легко сверлится. Но, в то же время, ещё сохраняет некоторые пружинные свойства.

Отверстие под болт, я уже просверлил и почти отрезал лишнее.

Сточив всё лишнее, получилась вот такая, прижимная пластина:

Теперь можно установить и закрепить датчик. Чтобы тепло от головки лучше передавалось на датчик, основание его установки я смазал теплопроводной пастой. Эта паста используется в радиоэлектронике для отвода тепла от мощных транзисторов и микросхем.

Паста не высыхает и отлично проводит тепло.

Место установки, с нанесённой пастой.

Прижимную пластину наоборот, нужно термоизолировать от датчика. Для этого, я на датчик, приклеил тонкую полоску дермантина.

Упоры на пластине, надёжно фиксируют датчик от смещения, во время работы мотора.

Поставив на место и затянув болт, пластина надёжно прижала датчик к головке цилиндра.

Осталось только его подключить: если датчик рассчитан на замыкание контактов, то он подключается, параллельно кнопки глушения двигателя. Если на размыкание, то он подключается в разрыв провода, идущего от катушки зажигания.

Принцип работы следующий: при нагреве головки цилиндра до 80 градусов, датчик сработает и заглушит двигатель. Так как датчик, не имеет непосредственного контакта с водой, охлаждающей мотор, а также учитывая потери передачи тепла, от головки к датчику, то во время его срабатывания температура охлаждающей воды будет около 90-100 градусов. Но, возможно, придётся подобрать датчик с другим температурным номиналом.

Я знаю, что глушить перегретый мотор, де ещё работающий на больших оборотах, очень не рекомендуется. Но думаю, в экстренном случае, это допустимо. Это лучше чем поймать клин или задрать пару цилиндр-поршень. Ну и про обычный контроль температуры воды рукой тоже не стоит забывать.

Ну вот пожалуй и всё!

В результате проделанного тюнинга, я не только ставил свои новые детали, но и удалял старые. Поэтому, вес мотора увеличился не значительно: вес мотора (без топлива), до тюнинга — 10.60, после — 10.80 кг.

Что еще можно было сделать, но не сделано?

Электрический генератор: генератор был бы полезен тем рыбакам, кто пользуется эхолотом. Тогда, между переходами от точки к точке, можно было бы подзаряжать аккумулятор эхолота. В этом смысле больше повезло владельцам Фишеров старых выпусков. Там уже, под ротором, стоял «голый» якорь. Достаточно было на него намотать обмотку, поставить выпрямитель, и сделать стабилизатор. На новых Фишерах якоря нет. Конечно, я бы мог сделать сам якорь из пластин трансформаторного железа, сделать диодный выпрямитель, поставить стабилизатор напряжения, например на микросхеме КРЕН22А. Но так как у меня нет эхолота и приобретать его пока я не планирую, то от установки генератора на свой мотор я отказался.

Несколько полезных советов

Головка цилиндра крепится четырьмя болтами под ключ на 8. Грани на болтиках очень хлипкие. Если они сильно «прикипят», то открутить их будет трудно. Поэтому, рекомендую заменить их на нормальные болты, под ключ на 10. Менять их следует по очереди: сначала первый, потом второй, и т. д.

Для смешивания топлива с маслом, замены смазки в редукторе, откачки оставшегося топлива из бачка, я приобрёл такой шприц.

Очень удобная вещь. Нельзя после навигации сливать топливо из бачка, перевернув мотор головой вниз. При этом неизбежно остатки воды из дейдвуда попадут в камеру сгорания и кривошипно-шатунный механизм.

Штатные хомуты, установленные между топливным краном и бачком, оказались ненадёжными: после длительного хранения (мотор хранится в котельной), я почувствовал запах бензина. В бачке оставалось грамм 100-150, топлива. Открутив пробку на крышке бачка, я услышал как из него с шумом и свистом вышел воздух. Во время хранения в бачке поднялось давление, хомуты не выдержали и часть топлива просочилась.

Штатные хомуты я заменил на такие, купленные в автомагазине. Следы красного вещества на хомутах, это не ржавчина. Это специальная водостойкая смазка.

Всем водномоторникам, чистого фарватера и семь футов под килем!