Микронаждак. Основание — какая-то запчасть от тепловоза, материал что-то вроде эбонита. Моторчик от принтера, 6 ватт, на номинальных 19 вольт примерно 4000 оборотов. Вал 3.17 мм. Камень — советский эльбор с зерном в районе 50 мкм, примерно Р240 если по шкале наждачной бумаги.
Конструкция практически неразборная. Так проще и безопасней. На вал приклеена и намотана с цианоакрилатным клеем корсажная (из магазина Ткани или Гардины) лента до достижения необходимого диаметра. Далее при включенном на полные обороты двигателе втулка снаружи обработана Дремелем и наждачкой до нужного диаметра и круг посажен на тот же клей.
Точу/подправляю на нем сверла, крючки и вообще что-то мелкое. Иногда ножи и ножницы, но редко, поскольку под рукой есть точилка для ножей с набором самых разных бланков.
Эта малявка хороша тем, что не шумит и что на ней даже при большом желании трудно сжечь режущую кромку инструмента — на камень сильно не надавить. Существенный недостаток такого девайса — моторчик не тянет круги больше чем собственный диаметр. Но большой производительности от него, микронаждака, и не требуется.
Мотор практически такой же, как на верхнем фото, только вал длинный. Круг алмазный на гальванике — самая недолговечная связка, но зато все алмазы «на улицу», и грызет такой круг любой материал достаточно бодро. Длинный вал позволяет менять круги на втулках-переходниках с тугой посадкой от руки.
«Станина» временная, для основания со временем найдется что-нибудь красивое и обязательно массивное.
А вот для кругов из кожи маленькие моторчики очень подходят. В отличие от пасты ГОИ, алмазная паста очень «злая», то есть производительная, на кожаных кругах с пастой работать гораздо удобней, чем на войлочных и фетровых. Слабость моторчика здесь как раз на пользу, поскольку крайне нежелательно деталь прижимать к абразиву слишком сильно. Универсальный круг с алмазным кругом и кожей на одной оси не очень удачная моя затея, удобно править только большие тройники, двойку. Отдирать круги друг от друга — точно один из них испорчу. Поэтому крючки четверку и меньше я подтачиваю на наждаке с верхнего фото, а подправляю на втором моторе с этим кругом. Круг слева, с основанием из двух роторов от мотора CD привода я делал тоже для этого микронаждака, но уж очень он удачно подошел к Дремелю, к нему он жить и отправился.
Даже не знаю, от чего этот двенадцативольтовый монстр. Просто храню его как память из детства, со времен радиокружка. К нему я в детстве и начинал изобретать всякую оснастку.
А вот это уже самоделка посерьезней. Я бы назвал эту штуку «тиски с моторчиком». Мотор — 775-й с Али, 150 ватт, 24 вольт 15000 (пятнадцать тысяч) оборотов в минуту. Тумблер — реверс, до него по цепи — регулятор напряжения/мощности.
Очень приятная функция, кстати, не только плавное включение и регулировка оборотов. Уже начиная с 300 оборотов в минуту крутящий момент на детали в патроне очень приличный.
Идею посадить на подшипники именно сам патрон, идею хлесткую и красивую я увидел на канале «Мне интересно» на Ютубе. Там была таким образом сделана передняя бабка миниатюрного токарного станка и я, разумеется, загорелся таким станком. В то время я как раз ваял вертушки и колебалки, старшая дочь купила где-то и подарила мне пробойник (о нем будет ниже), к которому нужно было точить сменные пуансоны и штоков бензонасоса от Жигулей и точить/сверлить матрицы из болтов М10. Так что у меня от токарного микростанка только передняя бабка. Именно передняя бабка, а не дрель, зажатая в тиски. Патрон я целенаправленно выбрал с посадкой М12*1.25, потому что есть колесные шпильки с той же с М12*1.25. Внутри шпильки просверлено отверстие, так что бусины/подшипники/отсекатели/сердечники для вертушек можно «точит» из целого прутка латуни, не унижаясь до предварительного нарезания прутка на кусочки/заготовки. Задней бабки нет, как и суппорта, но мне для сверловки она, задняя бабка, и не нужна — Дремелем с буром нахожу и намечаю центр и сверлю, держа патрон со сверлом в руке. Каменный век, скажете? Зато сидя за столом, да под аудиокнижку.
Жесткость. Патрон в 203-х, скоростной серии подшипниках, рассчитанных на гораздо большую нагрузку — это вам (ну, или только мне) не переходник с вала электродвигателя со слабым подшипником к патрону, где плечо при боковой нагрузке от этого подшипничка до точки обработки миллиметров пятьдесят, не меньше. Сразу скажу о ременной передаче со шкива на двигателе на шкив на заду патрона. Уплотнительные кольца из резины диаметром 3.6 мм — это далеко не магнитофонные пассики. Даже с одной «резинкой», а у меня, как видите, шкивы и там и там рассчитаны на две, раньше остановится мотор, чем порвется или провернется ремень. Даже на сверлильном станке, не том, который из фотоувеличителя, а со «взрослой» пинолью и мотором от блендера, на котором написано 600 ватт, резиновое уплотнительное кольцо успешно справляется с ролью ремня. Товарищи, зубчатый ремень и, соответственно, зубчатый шкив — это для электрорубанка и циркулярки с диском от 125 мм. И дело даже не в жабе, которая душит заказывать такой ремень и такие шкивы, как это во всех подобных самоделках из полуфабрикатах с Али. Дело в том, что во-первых, такие уплотнительные кольца с шагом 5 мм по диаметру кольца есть за копейки в наличии в магазинах крупней как минимум моего Петрозаводска, а во-вторых, шкив на заднице патрона я там же и точил, временно зажав временный шкив для вращения в сам патрон.
«Станина» из невзрачной фанеры здесь оправдана, поскольку доработок будет еще очень много, сам еще не знаю каких.
"- Что это у нее внутри?
- Это у ее неонка.(С)
Наружный диаметр подшипников — 35 мм, патрона — 34.3 мм. Очень удачно они, патрон и подшипники, нашли друг друга. Сзади, где резьба, если обрезать кожух патрона, после проточки остается 4 мм для тугой запрессовки подшипника, но этого хватает, поскольку во внутреннюю обойму упирается контргайка на вкрученной в патрон колесной шпильке.
Шпилька с отверстием, сверлили на токарном станке, разумеется. Зря я постеснялся с диаметром, смело можно было сверлить не 6.5, а 9 мм. Но пока это проблем не приносило.
В оригинале, откуда я взял идею про патрон на подшипниках, корпус решен иначе, у меня он точеный, там — сварная конструкция. Отверстие под патрон очень удачно расположилось, не пришлось даже подтачивать ключ, чтобы не задевать передний подшипник.
«Почему я раньше был такой злой? Потому что велосипед без седла» (С)
Вот так я раньше, до тисков с мотором «точил» пуансоны к пробойнику из штоков бензонасоса от Жигулей — неплохая каленая сталь, диаметр 5 мм (то, что доктор прописал) длина 82 мм. Торцы так вообще с цементацией. Видите подшипники (от жестких дисков) на детали? Одной рукой приходилось через подшипники крепко держать вращающуюся деталь, чтобы не отгибалась и не била. Мало того, что сам патрон это плечо, так в него еще и деталь далеко не засунуть. А теперь, тисками с моторчиком и сквозным отверстием те же бывшие штоки, а ныне пуансоны можно зажимать обрабатываемой частью к самым кулачкам и патрону (и к подшипнику!) и обрабатывать хоть болгаркой.
Чтобы стало понятно, о каких пуансонах и о каком пробойнике идет речь. Сразу снял на фото и пару штампов для ручного пресса (о нем будет ниже). Справа вверху на фото — бывшие форсунки с советского теплохода, а ныне — прокалыватели дроби и картечи до 5.9 мм. В первозданном виде с обеих сторон пуансонов были одинаковые штырьки.
«Вороне где-то бог...»
Попалась мне в руки вот такая замечательная вещь — каленая/шлифованная пластина с двумя прорезями и продольным пазом «ласточкин хвост». Штука не только твердая, но и очень точная. Вот я и решил на базе ее сделать таки суппорт для токарного станочка-малютки. И стал ВРУЧНУЮ творить ответную часть, ползун по хвосту ласточки из просто полоски стали. Две недели трах... Наслаждался ручной работой, причем ни микрона абразива в паз, точил и притирал только полоску.
И что вы думаете? Оно у меня таки получилось, без малейшего люфта, по всей длине. Выловил даже погрешность на самой заводской и явно советской пластине, притер и там, пастой 0.3/0 мкм. Но потом меня отговорили делать суппорт. Но правильно великий поэт сказал, что скорбный труд не пропадет.
«Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка.»(С)Классика
Видите среди прочего богатства оснастки (на фото далеко не вся) два два фанёрных круга и уже знакомую пластину с ползуном? По направляющей теперь перемещается подшипник. Зачем?
Разумеется, это ни разу не гриндер. Напомню, все у меня для письменного стола. Просто абразивов много не бывает, а ленты у меня на Али куплены 20 и 10 мм с зерном от Р80 до Р1000. А еще — синие ленты 20 мм на основе оксида алюминия, злые, как моя теща. Для перехода на более длинную ленту шириной 20 мм нужно чуть сдвинуть назад систему натяжения с подшипником и поставить другой подшипник, чуть больше. И поменять в патроне «фанёрину», ведущий шкив. Листовые материалы толщиной до 10 миллиметров на горизонтальном, как у наждака, упоре эта зверюга с линейной скоростью до двадцатки жрет немногим хуже настоящего гриндера. Например, когда кончаются колебалки, очень похожие на Мепс Циклоп №1, я их делаю из обрезков медной водопроводной трубы, теперь не заморачиваюсь ровно вырезать. Наоборот, просто режу с запасом а потом грубой лентой режу габарит, «нежной» лентой довожу до нужной кондиции. Остается пробить отверстия под кольца (кернить, сверлить — это вчерашний день), выгнуть на прессе и проверить/подстроить «осыпание в ведре. Но самое прикольное, это если нужно что-то выточить из листового материала. Например, колесо для крестовины вращения в микроволновку из фторопласта. Или знакомому на катер несколько фасонных роликов из капролона. Размечаю циркулем, сверлю в центре, (не этой штукой, на другом станке, сверлильном), обдираю габарит до подобия круга на «гриндере», снимаю ленту, ведущий ролик (ведомый, с подшипником, можно и не снимать) и зажимаю в патрон соответствующий винт для крепления детали.
Пока настраивал эту систему, изучил настройку гриндеров. Заметили, что 10 мм лента не слетает? Оно таки и при боковой нагрузке не слетает. К фанерному ролику через наждачку деталь, конечно, очень сильно не прижмешь, но не очень то и надо, и на малом прижиме за счет скорости лента грызет даже хорошую сталь. Так вот, с фанерными ведущими роликами я разбирался так: прямо с лентой на вращении изнутри ленты наждачкой понемногу снимал фаски с краев рабочей части, пока лента не стала держаться ровно и стойко, как оловянный солдатик. И оказалось, что бочонок и не особо нужен. Или не всегда нужен именно бочонок. Резюмирую: тиски с мотором — вещь в хозяйстве не просто полезная, а очень даже полезная.

Сверлильный станок из фотоувеличителя — это вообще классика жанра для домашних поделок. Мне повезло, что добрые люди подарили на растерзание именно такой фотоувеличитель, с достаточно прочной и очень высокой стойкой.

Электродвигатель от тестомеса, КНР, 100 ватт, 230 вольт постоянки, 1200 оборотов, вал 8 мм мне тоже подарили добрые люди. Патрон 10 мм с переходником — с Али. Стальной уголок сверлом больше 6 мм этой штукой без масла не просверлить, но мне и этого хватает. Украшение и гордость станка — фланец сельсина от какого-то из МиГов. Судя по сельсину, этот МиГ вполне мог видеть небо Вьетнама. Но главное, и у сельсина, и у китайского мотора диаметр ровно 62 мм.
Видите на фото, справа от двери синий и белый рекламные щиты? Замечательный материал — вспененный ПВХ. Черный «маховик», к которому крепятся ручки с пробками на концах из этих щитов и сделан. Склеен на ЦК пакет из нескольких кругов, на этом же станке и проточено со старой еще ручкой от фотоувеличителя.
Как видите, высота стойки вовсе не излишняя и правильно я сделал, что не слишком ее укоротил. Сразу обозначу главный недостаток этого и подобных, на основе фотоувеличителей сверлильных станков: в борьбе за максимальную жесткость станка в пределах разумного и возможного мы теряем чувствительность (как на спиннинге — плохо отдает в руку) при сверлении. То есть, крутишь, давишь сверлом в деталь, а сопротивления не чувствуешь. Ослабляешь ход — уходит жесткость. Впрочем, привыкаешь к такому недостатку быстро, и скоро вообще перестаешь его замечать.
Зато такого большого вертикального хода без дополнительных телодвижений нет у других, даже заводских настольных сверлильных станков.
Вот так оно выглядит внутри бутерброда из фанеры. Своих сварки и лазерного гравера у меня нет, но зато есть друзья, много клиентов, потребителей приманок и просто хороших людей. Приятная фишка — доделывать станок на нем же.
Этот станок стоит, точнее, не стоит, а работает у меня дома. Тоже подарили добрые люди, точнее, очень хороший человек. Его не устраивал слабый мотор и малый ход пиноли. Опять же, у него мастерская, а не «город в табакерке» как у меня, а станок-то ортодоксально настольный как видите. Двигатель и в самом деле стоял несерьезный, да еще и с тиристорным регулятором. Не-на-ви-жу рубленный тиристором синус подавать на электродвигатели. Особенно выпрямленный на двигатели постоянного тока.
Электромотор питается через мост и ЛАТР. Моторчик — от блендера на 600 китайских ватт. Все 600 ватт я у него не прошу, поскольку больше 120 вольт не даю, слишком много оборотов, да и не рассчитан такой мотор на длительную работу. В родном варианте станка были ступеньки на шкивах — три скорости. Поскольку диаметры валов у старого и нового моторов разные, нашел на мотор шкив не помню от чего, а ведомый шкив, на вал пиноли «выточил» из вспененного ПВХ 5 мм. «Пассик» — уплотнительное кольцо толщиной 3.6 мм. Если сверло (по стали — до 8 мм без масла) или «пёрка» заклинивает в детали, то останавливается мотор, а не проскальзывает и не рвется пассик. ЛАТР и мотор отлично работают в паре, и начиная с 300 оборотов сверлить, если есть чувство меры, можно что угодно. Еще один радость этого станка — чувствительность как у ультралайтового удилища. Все-так настоящая пиноль — это сила. Но, как говорится, полсчастья хуже чем несчастье — ход у пиноли всего 25 миллиметров. Даже при смене сверла приходится это учитывать. Я, конечно, доработаю станок в плане быстрого перемещения по стойке, но пока реального решения не нашел. Да и бутерброд из подкладок на станину никто не отменял.

«А теперь — горбатый!»

Сотворил мне это дело брат, который живет в 800 км от меня. Вот по такому поверхностному эскизу.
Пресс был задуман для лепестков вертушек и колебалок, не рубить, а только выдавливать.
Усилие килограмм двести, но этого вполне хватает. Винтовые прессы, которые толковые люди делают из старых, желательно советских задвижек, где винт с прямоугольным профилем резьбы, а гайка вообще из бронзы, гораздо мощней. Но винтовой пресс слишком медленный, хорош для вырубных штампов и штампов с фиксированным профилем, то есть, каждый штамп — под конкретное изделие. Я же, как ортодоксальный конформист, в таких вещах предпочитаю универсальность, оперативность и вообще свободу. Поэтому блесны и лепестки выгибаю на твердой резине пуансонами разными радиусами рабочей плоскости (красиво у меня про радиус плоскости получилось:). Пуансоны вкручиваются в ходовую часть пресса, там стандартная резьба М10. Как только получил этот пресс, первым делом скупил все, что есть из болтов М10 с разными шляпками. Особенно повезло с масленками от УАЗа — на фото этого нет, но в такой масленке с одной стороны резьба М10, с другой — отверстие 1.5 мм. Пуансоны из болтов или шпилек М10 можно зажать в тиски с моторчиком за резьбу и рассверливать/растачивать/полировать Дремелем в рабочей части. На фото далеко не вся оснастка. И, разумеется, как и все описанные выше монстры моих дурных фантазий и кривых рук применяются далеко не только для рыбацких/рыболовецких дел. Жена со старшенькой, например, сразу потребовали предусмотреть возможность ставить кнопки, заклепки и прочие люрексы на их изделия. Что и сделано, разумеется. Благо, есть на чем:)
Вот так оно начиналось. 14 или 15 год. На пробойнике еще нет сменных пуансонов и матриц, пуансон еще родной, из какой-то мягкой стали. Видите отверстия на алюминиевой болванке? Процесс назывался «литье в открытую форму». Получались неплохие джиг-готовки с офсетником. Ох, сколько я провозился с пуансоном из резца и матрицей на болванке. Но оно того стоило — эти микроколебалки и ловили, и ловят и окуня на озерах, и форель в речках. А отверстия уже тогда не сверлил, спасибо старшенькой за пробойник.
Выяснил на не особо горьком опыте, что даже отожженную миллиметровую медь от водопроводной трубы удобней не выдавливать разом по всей поверхности, а понемногу и постепенно. В правой руке — пассатижи для снятия стопорных колец, они работают не на сжатие, а наоборот. Предтеча пресса:)
Первые лепестки для вертушек. Инструмент: фрагмент рельса, магнит от жесткого диска, ложка чайная, шарик от подшипника. Процесс прикольный, но очень неудобный. Особенно молотком по пальцу получать неудобно:)

Пару слов об инструменте, который я считаю лучше купить, нежели пытаться сделать самому. Помимо микрометра и штангенциркуля, конечно.

Это маникюрная бормашина, мастера маникюра ее называют ручкой или наконечником (если отдельно от блока питания с педалью-регулятором). Старшая дочь периодически таскала у меня Дремель и бурчала, зачем он такой большой и шумный. Хорошие люди посоветовали, дали попробовать, а потом и незадорого уступили б/у вот эту самую ручку от профессионального комплекта. Сам комплект, с блоком питания и педалью мне ни к чему, блоков питания хватает. В отличие от Дремеля этот инструмент не очень шумит, буры и т. п, держит крепко, правда только с хвостовиком 2.3 мм. Но 2.3 — это не только треть всех причиндалов для граверов, но и все зубоврачебные причиндалы, что советские, что современные, и у маникюров есть много всякого добра, в том числе с алмазным напылением достаточно высокого качества. Моторчики стоят 30 или 60 ватт, дури как в Дремеле нет, но просто мощности для мелких работ вполне хватает.
Правда, много поработать именно этой ручкой мне много не довелось — дочь отобрала. Пришлось снять с полки один из ждущих своего часа БП от компьютера, на скорую руку врезать/поставить тумблер и разъем СГ-5. Чуть не всплакнул, когда ретро-разъем, который замечательно подходит к современному девайсу вставлял и паял. Штангенциркулем к разъему даже не прикасался, алгоритм помню с самого детства — керним центральное отверстие, от него по 11 мм в стороны, все три отверстия сверлим 2.4 мм под М3, потом центральное отверстие рассвеливаем до 16 мм. Только вот в детстве, да и в молодости ступенчатых сверл не было. Зато, правда зрение было единичка, а не + 2.25 как сейчас. Вторую ручку, кстати, теперь уже для себя, тот же товарищ мне принес буквально на днях.
Если бы «взрослый» гравер покупал сейчас, взял бы не Дремель с патроном до 3.2, а заказал бы на Али «Хильду» с патроном до 6 мм, чтобы можно было ставить как советские шарошки, так и современные из отдела пневмоинструмента, и там и там, как вы и без меня знаете, хвостовик 6 мм.
Как вы, наверное, заметили, я ни разу не противник универсального инструмента, но еще больше люблю комфорт, а потому в отношении бормашины теперь сторонник иметь именно два девайса — большой и маленький. Тиски с мотором почти не шумят, и «точить» в них что-то мелкое или не очень твердое громоздким и шумным Дремелем больше не хочу. Опять же, очень люблю за работой слушать аудиокниги.

Эту радость радостную, на которую не могу нарадоваться, подарила младшенькая на день рождения.
Я давно присматривался к станочным тискам. Именно к настольным, а не обычным, которые крепятся к столу. «Третья рука» радиолюбителя с крокодилом — это вообще классика жанра, но сейчас я мало электроникой занимаюсь. Выбор настольных тисков большой и в наличии в магазинах, и в сети. И поворотных под разными углами и в разных плоскостях, и всяких. Но когда жена сказала втихаря, что младшая думает, что подарить, залез «хотеть» в компьютер и в толпе рекламы увидел Их.

Пилить в руках паз под каркас (давно к этой рифме привык) в воблере из пробки — задача творческая и непростая. Он же гнется, зараза, пока его на три слоя ЭПО не покроешь, но это, сами понимаете, будет после того, как каркас встанет на место. Теперь пилить пазы — просто рутина. А впереди еще установка лопасти — пропилить и ровно установить. И опять творчество превратится в рутину. А еще они тяжелые, три с половиной кило одного каленого железа.
Варварство это или нет — шаркать по китайской стали (объявлена твердость 60 единиц, если и врут, то не очень — напильник не берет) советской Р18 (или Р6М5?). Я сторонник того, что даже самый няшный инструмент должен работать.
Кстати, правильно вы подумали, нужно будет попробовать использовать эти тиски как пресс, благо ход у них 62 мм, можно использовать всю оснастку от «горбатого» пресса, там пространство всего 55 мм. Буду ближе к лету делать микроколебалки — попробую. Думаю, даже вертикально «будущий пресс» можно не ставить.
Немного беспокоился, подойдут ли сверлильные станки к этим тискам. Очень даже все подошло, все устойчиво, центр тяжести на месте.
Обратите внимание на приспособу для заточки ножей. Видите на торце фанерного бутерброда отверстия? Это я ножницы на саморезы крепил, чтобы наточить.
Магнит от жесткого диска, кусок ПВХ — и ножницы крепятся к новой заточной системе с теми же привычными бланками на той же направляющей. С ножами для ледобуров, к сожалению, такой номер не прокатит — угол заточки ножей ледобура посередке между ножом и ножницами, без промежуточного уголка не обойтись. Но без него не обхожусь и на точилке для ножей.

Простите, но не могу удержаться от нескольких советов.

«Мясо лучше покупать в магазине, там костей больше»

(С) Шарик из мультика

Абразивы и расходники для инструмента очень похожи на шнур для спиннинга, могут быть не только непрактичными и неудобными, но и просто испортить удовольствие от процесса.

Постарайтесь не покупать наждачную бумагу и абразивные губки в строительных магазинах. Зайдите за этим делом в «Автозапчасти», в отдел автоэмали, купите «Мирку» или 3М, предназначенные для металла. Эти марки не только злей, но и больше соответствуют заявленной зернистости. Наждачной бумаги 3М Р2500 на стеклянном бланке вполне хватит для финишной обработки ножей ледоруба, ножниц (кроме профессиональных парикмахерских) и ножей (вплоть до филейных, «якутов» и т. п. с последующей доводкой на коже с пастой). Этими же марками абразива гораздо эффективней и приятней обрабатывать и сами изделия — воблера, колебалки, лепестки вертушек и т. п. Когда много работаешь с алмазным абразивом, уже и к наждачной бумаге относишься более придирчиво.

Среди заточников ножей не утихают споры по поводу того, какими алмазами, эльборами и прочими камнями пользоваться. Тем, у кого заточная система простая, а не Профиль, Кадет или прочие дорогие и престижные станки, настоятельно рекомендую обратить внимание на алмазные бруски Чебоксарского завода. Они двухсторонние, на гальванической связке. Если относиться к бланкам/брускам не как к предмету культа, а как к расходному материалу, то это самый оптимум по соотношению цена/качество. Алмазы на гальванической основе гораздо «злее», чем на других связках, хоть и живут недолго, недолго же их и их перевернуть, а потом и вовсе заменить, благо, стоят они недорого. На Али можно найти такие бруски дешевле, но там они будут односторонние.
Кстати, у меня и напильники с напылением того же завода, точу ими детали в тисках с мотором на вращении.

Обратите внимание на мою левую руку. Она лысая. Потому что именно на левой руке проверяется, как нож режет волос после заточки.

Пользователям бормашин (граверов) настоятельно рекомендую изучить ассортимент магазинов медтехники в своем городе, что у них там есть для зубных врачей и протезистов. Есть там у них много чего хорошего, достойного качества и в основном по человеческим ценам. С хвостовиком 2.35 мм, как и у маникюрной техники и у многого из того, что у вас и так есть в арсенале. И цанга у вас такая есть, если вообще не патрон 3.2.

Что хочется сказать в заключение? Две восточные мудрости.
Японская: «У сам(урая)одельщика нет цели, есть только Путь»
Китайская: «Лучше сделать восемь плохих вещей, чем одну не вовремя»
Простите за корявость оформления сего опуса, очень непривычный интерфейс. Впрочем, вы и так видите, что с оформлением ВСЕГО у меня не очень. Но только с оформлением!