У кого там был локдаун?

Кому как, а мне дополнительных выходных к праздникам не перепало. :unknown:

Не, компания в которой я работаю, законопослушная, и если сказано президентом — нерабочие дни, то понятное дело — дни будут нерабочие!

Но не у всех!

Мой рабочий день — ненормированный, а в настоящее время я выполняю строительный контроль на двух различного рода стройплощадках, что подразумевает присутствие на объектах в то время, когда это потребуется заказчику, ну или самому подрядчику. Так что три первых дня ноября я регулярно лазал по строительным лесам с первого этажа на пятый и обратно, принимая качество работ по ремонту фасада здания 1901 года постройки.

Меня локдаун не коснулся, в общем. :D

День народного единства

Праздник, который 4 ноября вся Россия отмечает с 2005 года, мы с Леной заранее решили провести, поехав в какое-нибудь путешествие. А поскольку в этом году, благодаря переносам рабочих дней туда-сюда, организовалась аж четыре выходных дня, то остаться сидеть в домашних четырёх стенах вообще кощунство! :D

И большой плюс в нашей задумке — наличие теперь собственной машины! Можно быть не привязанным ни к транспорту, ни ко времени, когда посчитал нужным, тогда и двинулся в дальнейший путь!

Вот мы прямо с утра и двинули!

Заранее был продуман маршрут, и на Booking-е забронированы номера для двух ночёвок. План путешествия такой:

  • Утром в четверг выезжаем не очень рано, так, чтобы в городе Александрове быть часам к десяти утра, потому что первая экскурсия по Александровской слободе начинается только в 11:00
  • Экскурсия по слободе, а там уже по месту смотрим, возможно — небольшая прогулка по городу.
  • Во второй половине дня выдвигаемся на Суздаль, так, чтобы вечером ещё было время куда-нибудь и там сходить. Заселение в комнату, забронированную в гостевом доме, и, по возможности, прогулка.
  • Пятница, утро. Завтракаем, съезжаем из номера (благо все вещи можно кинуть в багажник и не таскать с собой) и гуляем по достопримечательностям Суздаля, желательно с экскурсиями.
  • Вторая половина дня — выдвигаемся на Владимир, заселяемся в забронированный гостевой номер, по возможности — прогулка по городу.
  • Суббота, утро. По накатанной: выселение, вещи — в машину, гуляем по городу, осматриваем достопримечательности.
  • Вторая половина дня — путь домой, в Москву. Воскресенье решили оставить на отдых после отдыха, да и плюс к тому же, в этот день в столицу потянутся назад «жертвы локдауна», ведь продления «нерабочих» дней вроде как не предвидится, а значит — пробки на десятки километров на подъездах к городу.

Кстати, по дороге к первому пункту нашего турне, в четверг утром часть пути уже ехали в тянучках. На будущее запомним: уйти за «бетонку» (которая теперь — ЦКАД) желательно успеть до восьми утра, иначе можно встрять надолго.

Александров и Александровская слобода

Александровская слобода, или Александровский кремль — загородная резиденция великого князя Василия III, построенная по его приказу в 1513 году на реке Серой.

Но нам сегодня больше известен немного другой период истории этой крепости, и он связан с сыном Василия — Иваном IV, прозванным Грозным.

Изображений великого князя московского и всея Руси, а с 1547 года — царя всея Руси, существует несколько, причём друг на друга совершенно не похожих, но лично я верю, что реконструкция по черепу, выполненная известным советским антропологом Михаилом Герасимовым наиболее достоверна. Очень уж подходит такой типаж для этой противоречивой личности.

В годы правления Ивана Грозного Александровская слобода превратилась не только в столицу опричины, но фактически — в столицу государства, каковой и была на протяжении семнадцати лет, с 1564 по 1581 год. Здесь царь принимал послов иноземных, здесь располагались книгописная палата и монетный двор, сюда же была перенесена из Москвы первая типография, возглавляемая учеником первопечатника Ивана Фёдорова Андроником Тимофеевым (Невежей).

Вот в такое историческое место мы и приехали с Леной в пасмурное утро 4 ноября.

И, как и хотели, попали на двухчасовую экскурсию по слободе, которая началась с посещения Успенской церкви, где расположена главная экспозиция, посвящённая Ивану Грозному.

Интересная, и довольно нечастая деталь: на самом верху крестов, венчающих главы церкви, размещены золотые короны, это означает, что строительство храма велось на средства правящего государя, частично или полностью.

Экспозиция не очень большая, и без экскурсовода многие из экспонатом мы бы могли вообще не удостоить взглядом, но, конечно — не трон, или как в древних описаниях — Костяной стул. Принадлежал ли он Ивану Грозному, доподлинно неизвестно, но в музее Александровской слободы находится именно по причине того, что мог принадлежать. Правда здесь — копия, а оригинал находится в Оружейной палате Московского кремля. Трон имеет деревянную основу, обложенную более чем 150 пластинами из слоновой кости

Кстати, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» трон выглядит совершенно иначе.

После осмотра «палат царских» прошли по другим экспозициям: по царской квасной, по купеческой лавке второй половины XIX — начала XX веков, где посмотрели на экспонаты уже более близкие нашему времени: чугунные утюги, самовары, швейные машины «Зингер», двухпудовые гири, и попили иван-чая с пряниками местной выпечки. Оказалось, что чаепитие входит в стоимость экскурсии.

А потом в основном гуляли по двору.

Покровская церковь, примыкающая к княжеским палатам, сейчас находится на реконструкции, которая из-за пандемии несколько затянулась.

Действующий Троицкий собор, имеющий сходство с Архангельским собором Московского кремля, что даёт основания предполагать, что он был спроектирован Алевизом Новым, оказался закрыт, службы в этот день не проводились, а жаль.

Очень хотелось посмотреть на ворота южного придела Собора Святой Софии из Великого Новгорода, наиболее ценное художественное произведение, из имеющихся в Троицков в настоящее время. Ворота эти были сняты и вывезены во время разграбления Новгорода в 1569-1570 годах опричным войском под личным командованием Ивана Грозного. Также там хранятся и ещё одни ворота вывезенные Грозным в том же походе из Спасо-Преображенского собора Твери.

Правда побывали ещё внутри старейшей шатровой колокольни Руси — Распятской церкви-колокольни.

Между прочим, именно с этой колокольни, высотой в 65 метров, как гласит легенда, совершил свой полёт первый Икар земли русской — холоп Никишка. По преданию, собрал он себе крылья из дерева и птичьих перьев при помощи воска, забрался на колокольню и полетел, и не просто полетел, а даже перемахнул через стену Александровского кремля, и опустился на землю на берегу реки Серой.

Мы же просто оценили масштаб произошедшего с высоты смотровой площадки.

Но царь не отдал должного энтузиазму самоучки, и приказал его казнить, ибо смерд без дьявольской помощи, по его мнению, сам бы до такого не смог додуматься. Говорят, что Никишку казнили, отрубив голову, тело отдали свиньям, а крылья сожгли после богослужения в этой же самой церкви.

В уже упомянутым мною фильме, Иван Васильевич рассказывает об этом случае инженеру Тимофееву, правда способ казни там несколько иной:

Сейчас на территории Александровской слободы находится действующий Свято-Успенский Александровский женский монастырь, основанный в середине XVII века, в царствование Алексея Михайловича, закрытый в советское время, и возрождённый в 1991 году.

Монастырь этот был, помимо прочего, по традиции русских монархов, тюрьмой для царственных особ и их родственников. Куда убрать того, кто мешает, не лишая его жизни? В монастырь упрятать, конечно же!

Первой такой узницей в 1698 году стала Марфа Алексеевна, сводная сестра Петра I, которую он заподозрил в поддержке второго стрелецкого мятежа, в котором, как мы знаем, основную роль играла другая сестра Петра — царевна Софья.

В палатах, пристроенных всё к той же Распятской церкви, царевна Марфа Алексеевна, в монашестве — Маргарита, прожила до 1707 года, и скончалась там же, в возрасте 54-х лет.

Также в 1718 году ненадолго Свято-Успенский монастырь стал тюрьмой для первой жены Петра I — Евдокии Лопухиной, которая была в то же время, что и Марфа Алексеевна, насильно пострижена под именем Елены в Суздальско-Покровском монастыре. Об этом, кстати, чуть позже.

Экскурсия наша подошла к концу, поэтому мы забежали ещё в лавку с сувенирами, где приобрели стеклянную кружку. В мае мы привезли похожую из Великого Новгорода, и решили теперь, по возможности, из каждого исторического места где побываем, привозить в коллекцию кружку в подобном стиле.

Ну и перед отъездом прошлись по набережной напротив кремля. Пару фотографий с неё я уже выложил выше, в самом начале, но есть ещё одна, и ей я закончу повествование о первом из трёх городов в нашей с Леной поездке — Александрове.

Сайт-то — рыболовный. :D

Суздаль

Суздаль нам напомнил Кашин.

Комнату мы сняли в доме, где на первом этаже живёт хозяйка заведения с семьёй, а для гостей оборудованы две комнаты в мансардном помещении, и два отдельно стоящих домика на заднем дворе. Вообще туристично-гостиничный бизнес — один из основных источников дохода для жителей города.

Вот наш номер в мансарде, с видом на огород. :D

Можно было бы, конечно, заплатить чуть побольше, и снять другую комнату, ту, что с видом на речку Каменку и монастырь напротив, но в целесообразности таких затрат мы всегда сомневаемся. На достопримечательности и так посмотрим, а сэкономленные деньги лучше пустим на что-нибудь другое, хотя бы на кружку-сувенир, например.

Поскольку заранее о городе мы не почитали, то были уверены, что крепостные стены за рекой — Суздальский кремль. Однако Татьяна, хозяйка гостевого дома, развеяла наши заблуждения, сказав что это Спасо-Евфимиев монастырь. Гостевой дом, кстати, называется «Спас».

Обратили внимание на деревянный мост через реку? Нам он сразу напомнил лавы через Кашинку.

Спросили у Татьяны — нет ли у их мостов какого-то особого названия, оказалось что нет, мост и мост.

Пошли немного прогуляться и где-нибудь пообедать.

По дороге к Суздальскому кремлю увидели дом с какой-то табличкой на стене. Раз есть табличка, значит с домом связана какая-то история, надо подойти, почитать.

И действительно! Во дворе этого дома в 1964 году снимали сцены из фильма «Женитьба Бальзаминова». Да и вообще, как оказалось, Суздаль — настоящая киносъёмочная площадка, здесь проводились съёмки более двадцати фильмов, среди самых известных: «Метель», «Андрей Рублёв», «Братья Карамазовы», «Юность Петра», «Россия молодая»и много других.

В центре города, у кремля — вереница гужевых такси, я такого количества экскурсионных карет не видел ни в одном городе.

Ну что ж, раз предлагают — надо ехать. :D

От извозчика-экскурсовода узнали, что хоть мы и проедем по территории кремля, но самой крепости не увидим, ибо её уже давным-давно не существует.

Деревянная крепость по кольцу земляных валов протяжённостью почти полтора километра была сооружена на рубеже XI—XII веков, и за время своего существования многократно подвергалась осадам, то в междоусобных войнах, то в татаро-монгольских нападениях. Всё обычно заканчивалось пожаром и полным уничтожением оборонительных сооружений. Последний пожар произошёл в 1719 году, а поскольку к тому времени кремль, как крепость уже потерял свою роль, то конечно же восстанавливать ничего не стали, поэтому всё, что мы сейчас можем увидеть — это сохранившиеся земляные валы и в некоторых местах — глубокие рвы.

Располагался Суздальский кремль на полуострове, с трёх сторон был защищён речкой Каменкой, и чтобы обезопасить четвёртую сторону, защитники прокопали глубокий ров, создав искусственный остров.

Такой же ров жители остального города (посада) прорыли и вокруг своего поселения, но расчёт оказался неверным, и по этому рву воды Каменки не потекли. Об этом до сих пор сохранилась память в сохранившемся названии улицы, проходившей раньше по краю неудавшегося рва — Нетёка.

Сейчас эти рвы засыпаны, а из ансамбля кремля остались, как я уже говорил, валы, архиерейский дом, несколько церквей, да Собор Рождества Богородицы.

И вот тут нам несказанно повезло. Подойдя к воротам на входе в музейный комплекс, мы узнали что именно сегодня по стране проходит всероссийская акция «Ночь искусств — 2021», и в рамках этого мероприятия можно всего за сто рублей пройти на территорию музея после 19:00, и находиться там до 22:00.

Кроме того, в эту же символическую плату включены: песнопение мужской капеллы из Спасо-Ефимиево монастыря «Благовест», экскурсия по Богородице-Рождественскому собору, и часовая экскурсия по историческому музею, расположившемуся в здании архиерейского дома.

Ну что ж, до мероприятия — чуть больше часа, можно в это время где-нибудь и перекусить!

В таких поездках предпочитаю брать, для полноты ощущений, что ли, блюда традиционной русской кухни, ну или то, что к такой кухне относится по моему мнению.

В этот раз мнение было таково, что нужно взять жаркое в горшочке, голубцы, а из закусок к хреновухе из графинчика — квашеной капусточки, солёных груздей, да сала с горчичкой!

Ваше здоровье! :drinks:

После трапезы прошли в музей, и начали с «Благовеста». Очень красиво, очень завораживающе. Пели при свечах, что усиливало впечатление, но на экране конечно ничего не увидете.

Отче наш.

ХОР СПАСО-ЕВФИМИЕВА МОНАСТЫРЯ

По окончании песнопения остались в соборе, где состоялась небольшая экскурсия по храму, одному из архитектурных памятников Владимиро-Суздальского княжества, признанных Всемирным наследием. Главный храм средневекового Суздаля был построен из белого камня в начале XIII века, а верхняя часть перестроена из кирпича в 1528—1530 годах.

В сети можно найти информацию о том, что в соборе покоятся сыновья Юрия Долгорукого, более точных сведений я не нашёл, но предполагаю, что Иван, князь Курский, точно захоронен там, и возможно другие, не очень известные его братья.

Из значимых памятников русского прикладного искусства, в соборе установлены западные и южные врата первой трети XIII века, состоящие из деревянной основы, обитой медными листами, и украшенные изображениями, выполненными в технике «огневого золочения». Экскурсовод рассказывал, что такая техника подразумевала в процессе золочения использование ртути, что естественно пагубно влияло на мастера, и такие вот ворота вполне могли быть последним произведением, вышедшим из-под его рук. Вообще-то он говорил, что каждый отдельный фрагмент ворот несёт за собой одну человеческую жизнь, но как по мне — это слишком преувеличено.

Хотя... Как знать? :unknown:

Перед вами — створки западных ворот, через которые в храм входили простые люди. Обратите внимание, что на правой створке, в тех местах, где прихожане прикасались к воротам ладонями, до нашего времени не дожили сюжеты на двух фрагментах, полностью — там, где рукой придавливал взрослый человек, и частично — там где дети, либо старики.

Южные ворота, через которые в храм входил князь со свитой нам не показали.

Ну и архиерейские палаты, с расположенном в них музеем. Очень много интересного услышали от экскурсовода, вообще считаю, что если хочешь узнать побольше, то в исторические места надо идти обязательно с экскурсией, чтобы не упустить того, что возможно нигде не услышишь и не прочитаешь.

Всегда сложно выбрать что-нибудь одно из большого множества предметов, представленных в экспозиции. Ограничусь панорамой древнего Суздаля.

Утром были разбужены перезвоном колоколов из женского Покровского монастыря.

Ну что, значит пора сходить позавтракать, заодно посетить этот монастырь, раз он по пути, и потом уже съезжать из домика.

В таких красивых исторических местах без художников — никуда. Я к этому в Кашине привык, так что в Суздале было не в новинку.

Основан Покровский монастырь был в 1364 году, но нынешний вид ансамбля сложился лишь в XVI веке, когда он превратился в элитную тюрьму, если можно так выразиться, став местом заточения постриженных в монахини представительниц княжеских, боярских и царских фамилий.

Первой именитой узницей стала жена Ивана III, Соломония Сабурова, обвинённая в бесплодии и постриженная в монахини под именем Софии. Канонизирована Русской церковью в лике преподобных как София Суздальская.

Существует легенда, что во время пострига Соломония была беременной, и уже в монастыре родила мальчика, которого, дав ему имя Георгий, отдала на воспитание надёжным людям, объявив остальным, что новорожденный скончался, а вместо ребёнка была захоронена кукла в рубашке, расшитой жемчугом.

В 1934 году при реконструкции монастыря реставраторами якобы было обнаружено это захоронение, и сейчас рубашка младенца выставлена в экспозиции суздальского музея, но есть и те из историков, которые ставят под сомнение данные сведения, поскольку протоколов раскопок 34-го года не существует, а во время археологических исследований в 96-ом году было обнаружено, что захоронения в указанном ранее месте быть не могло, поскольку там располагается фундамент здания, представляющий собой единый монолит.

Но оставим историкам право подтверждать или опровергать легенды, а сами пройдём в монастырь, где для посетителей выделена всего одна дорожка, а все ответвления от неё, ведущие к сестринским корпусам, огородам, и прочим постройкам, перекрыты ограждениями, за которые мирянам заходить нельзя.

Ну и вернёмся к узницам, коих в этих стенах было великое множество: жёны и дочери князей, как великих, так и удельных. Список с фотографии ниже — далеко не полный. Четыре насильно постриженных в монахини были царицам, и первую из них, Соломонию Сабурову я уже назвал.

Кроме Соломонии упомяну также царицу Анну Васильчикову, пятую жену Ивана Грозного, к которой он охладел через год после свадьбы, и сослал в монастырь.

Третья царица — жена Василия Шуйского, Мария Буйносова-Ростовская, в иночестве — Елена.

Ну и та, которую я уже упоминал чуть ранее, в рассказе об Александровской слободе. До перевода в Свято-Успенский монастырь в Александрове, с 1698 по 1718 годы в Покровском монастыре Суздаля содержалась Евдокия Лопухина, жена Петра I.

Нельзя сказать, чтоб уж очень сильно она тут томилась, ибо позволяла себе продолжительное время жить как мирянка, и даже вступила связь с майором Степаном Глебовым, что повлекло для него страшные последствия. Пётр, прознав об этом, повелел провести следствие, в ходе которого любовники сознались в своей связи, за что Глебов подвергся страшным пыткам, после которых посажен на кол, где промучался перед смертью ещё 14 часов.

А Евдокия, в иночестве Елена, была переведена сначала в Александровский Успенский монастырь, затем в Ладожский Успенский монастырь, а после смерти Петра её отправили в Шлиссельбург, где Екатерина I держала её в тайне, поскольку права Екатерины на престол были сомнительны, в сравнении с Евдокией.

И лишь при Петре II, своём внуке, Лопухина была переведена в Москву, жила сначала в Вознесенском, после — в Новодевичьем монастыре, с восстановлением чести и достоинства царицы с изъятием всех порочащих её документов. Умерла она в 62 года, а её последними словами были:

Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного

Как я уже упоминал, с XVII века в архитектуре монастыря практически ничего не изменилось, и если взглянуть на мою фотографию, а потом — на план монастыря того времени, то увидим, что даже сестринские домики стоят в тех же самых местах.

И пруд у одной из стен тоже никуда не делся, только домов с огородами между монастырём и рекой сейчас нет.

Ну а дальше — по плану, освободили комнату, закинули вещи в машину, и пошли гулять по Спасо-Ефимьеву монастырю.

Ещё с момента приезда мы наметили себе обязательное посещение этого монастыря, а когда узнали кто там похоронен, так вдвойне захотелось туда сходить.

Как я уже говорил, собираясь в Суздаль, мы о нём мало что знали. Вот так и то, что русский национальный герой, глава Второго народного ополчения, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, человек, благодаря которому россияне и празднуют теперь День народного единства, почивает здесь в фамильном склепе, оказалось для нас неожиданностью.

В сквере перед Входной башней установлен бюст великого военного и политического деятеля.

После смерти бездетного внука Дмитрия Михайловича, род Пожарских прервался, склеп стал приходить в упадок и практически был разрушен. Но в середине XIX века, благодаря усилиям известного русского археолога графа Уварова захоронение было обнаружено, и через четыре года над ним был установлен мраморный мавзолей, построенный на народные деньги.

Но в тридцатые годы мрамор срочно потребовался то ли для какой-то из станций московского метро, то ли для облицовки проектируемого Дворца Советов, то ли ещё куда... В общем «благодарные потомки» не нашли ничего лучшего, как ради стройматериалов разрушить мавзолей.

В 2008 году были вновь проведены археологические изыскания, которые показали что сама гробница не пострадала, и 1 ноября 2008 года в день рождения Д. М. Пожарского, над ней был установлен памятный крест.

А через год был восстановлен и мраморный склеп, правда теперь он сделан из мраморной крошки, но это уже оставим на совести тех, кто принимал такое решение.

Ну и установлен склеп не над усыпальницей, где стоял раньше, а несколько в стороне.

Мозаичная икона «Спас на троне» — тоже восстановленная, хотя оригинал сохранился.

При разборке мавзолея в 1933 году икона была просто сброшена на землю, затоптана в землю и строительный мусор, и была обнаружена уже в 1940-ом, года территорию приводили в порядок пленные чехи и поляки. Сейчас оригинал хранится в Спасо-Преображенском соборе монастыря.

Интересны также массивные двери, ведущие в склеп. На них — два барельефа, сверху — «Минин и Пожарский», снизу — «Битва на Сретенке».

Сейчас мало кто знает, что во время Первого народного ополчения, в марте 1611 года, когда московские жители подняли восстание против польско-литовских интервентов, на помощь им пошли передовые отряды ополчения, к тому времени как раз подошедшие к Москве. В битве на Сретенке русские силы, под командованием Пожарского, одержали победу и вынудили поляков отступить, и закрепиться в Китай-городе.

На следующий день князь Пожарский будет тяжело ранен во время стычки с поляками на Лубянке, и вывезен на лечение в Троице-Сергиеву лавру. Как знать, не случись этого ранения, может ещё в 1611 году удалось бы развить успех, и выбить неприятеля из Кремля...

Последствия ранения были настолько серьёзные, что Дмитрий Михайлович до конца жизни не мог взбираться на коня без посторонней помощи, и даже долго отказывался от предложения возглавить Второе ополчение, а согласился лишь при условии, что всеми хозяйственными делами в войске будет заведовать Кузьма Минин.

Ну что ещё рассказать о монастыре? Наверное то, что как и многие другие он долго использовался в виде тюрьмы для неугодных. Во времена российской империи — как место заключения «безумствующих колодников». Под этим определением Екатерина II, распорядившаяся в 1766 году устроить в монастыре тюрьму, подразумевала нарушителей устоев церковного права: старообрядцев, лидеров и вдохновителей различных сект, православных священников, перешедших в католицизм.

Но были и политические заключённые, например декабрист Шаховской.

В советское время мало что изменилось, разве что в разряд арестантов уже попали православные священники, ну и кроме них — коммунистические и комсомольские работники разных уровней, попавшие под механизм репрессий.

В 1940 году, после вторжения частей Рабоче-крестьянской Красной армии в восточные области Польши, в монастыре был создан лагерь для интернированных лиц из числа военнослужащих Чешского легиона польской армии. Как раз они и обнаружили при разборке завалов мозаичное панно с мавзолея Пожарского.

После начала Великой Отечественной войны, лагерь был преобразован в проверочно-фильтрационный, и через него прошло больше восьми тысяч советских солдат и офицеров из числа тех, кто попал в плен или окружение.

А с 1 января 1943 года он стал лагерем для военнопленных, где содержали офицеров и генералов вермахта, итальянской, румынской, венгерской и испанской армий. Одним из пленников был фельдмаршал Фридрих Паулюс.

После войны монастырь превратился в колонию для малолетних преступников, и только с 1968 года стал музеем. Когда он был передан обратно РПЦ я не нашёл в сети, но является сейчас действующим мужским монастырём.

Ну а мы напоследок посетили ещё музей деревянного зодчества.

Ну и всё, пришло время прощаться с Суздалем, и отправляться во Владимир. Кружку-сувенир купить не забыли. :D

Владимир

Дорога от Суздаля до Владимира недолгая, и примерно через сорок минут мы уже рассматривали интерьер комнаты, где нам предстоит сегодня ночевать.

Отдохнули немножко, перекусили, и поехали в центр, чтобы составить себе планы на завтра.

Немножечко подпортил вечернюю прогулку постоянно срывавшийся дождь, но в сравнении с тем, что вообще-то Яндекс нам обещал дожди на все три дня пребывания на владимирской земле, так этот дождик был просто мелочью.

В общем — маршрут проработали, и даже кружку сразу купили! :D

Утром позавтракали, вещи — в машину, и опять едем в центр. Там паркуемся, и оттуда же будем уезжать в Москву.

А начать решили с Богородице-Рождественнского монастыря заложенного в 1191 году сыном Юрия Долгорукого, известного нам как Всеволод Большое Гнездо. От исторической архитектуры монастыря, к сожалению, до нас дошли только крепостные стены, всё остальное было разрушено в советское время, когда территория была подведомственна ВЧК, затем, соответственно — ОГПУ, НКВД и КГБ. В годы репрессий в монастырском саду проводились захоронения расстелянных. Сейчас монастырский собор и колокольня восстановленны в упрощённых формах.

А во времена былого величия в Соборе Рождества Богородицы с 1263 года хранились мощи Святого благоверного князя Александра Невского. В 1724 году, по указанию Петра I они были перенесены в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь.

Дальше на нашем маршруте — Дмитриевский собор, построенный по указанию того же Всеволода Большое Гнездо, примерно в то же время, что и Богородице-Рождественский монастырь.

Строили храм из известняка русские зодчие, и он знаменит своей белокаменной резьбой.

Следующий белокаменный собор — Успенский, был построен примерно на четверть века раньше, во времена когда во Владимире княжил старший брат Всеволода Андрей, известный нам под прозвищем Боголюбский.

Именно Андрей Боголюбский пренёс после смерти отца столицу княжества из Суздаля во Владимир. После смерти был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверного, и почивает в Андреевском приделе возведённого им Успенского собора.

Ну а нам в соборе были интересны ещё и фрески. В начале XV века для росписи стен храма были приглашены известные иконописцы Даниил Чёрный и Андрей Рублёв, и многие фрески их работы сохранились до наших дней.

Исследователи полагают, что поскольку имя Даниила в списке идёт первым, то он скорее всего был старше и опытнее, а Андрей Рублём вполне мог быть его учеником.

Косвенно разница в возрасте подтверждается археологическими изысканиями в Москве, на территории Спасо-Андронникова монастыря в 1992 году. Тогда рядом с могилами игуменов и основателей монастыря были обнаружены захоронения двух простых монахов, что выглядело довольно странным, ведь обычно монахов не хоронят на столь почётном месте.

Скорее всего, по мнению исследователей, тела для перезахоронения разыскивали специально, кости имеют характерные повреждения, как от поискового щупа. Кого из простых монахов могли искать для того, чтобы с почётом перезахоронить? Поскольку именно в Спасо-Андронниковом монастыре, во время чумы 1430-го года умерли оба иконописца, и там же были погребены, то эти два монаха и были предположительно идентифицированы как Даниил Чёрный и Андрей Рублёв. Возраст их составлял примерно 80 и 50 лет.

Поскольку эти мастера работали при росписи Успенского собора в паре, понять кто из них является автором той или иной работы сейчас определить невозможно.

Я, как понимаете, просто не мог не сфотографировать Архангела Михаила. :D

А памятник великому иконописцу Андрею Рублёву стоит неподалёку, на Соборной площади.

А чуть дальше, в парке, на крутом берегу реки Клязьмы стоит ещё один памятник, из двух фигур — князя Владимира, крестителя земли русской, и святителя Феофана, крестителя земли владимирской.

Хотелось бы написать, что со смотровой площадки открывается красивый вид на величественную реку и окрестности города, но что-то сдерживает...

Может быть — железная дорога, которая своими вагонами, цистернами и всем прочим отвлекает от окружающих нас красот. :unknown:

А мы продолжили знакомство с исторической частью города на пешеходной Георгиевской улице, с бронзовыми сюжетными скульптурами. Такие сейчас много где встретишь, и Владимир — не исключение.

И первым нас встретил аптекарь у музея «Старая аптека».

В этом здании больше двухсот лет, с 1805 по 2008 работала первая во Владимире аптека, а с 2017 года открыт музей, посвящённый аптекарскому делу.

На экскурсии по музею, кстати, мы побывали накануне вечером. :D

Вечером ещё видели скульптуру художника, но забыли к нему подойти. Зато чуть дальше на Георгиевской сфотографировали двух героев композиции «Филёр и шалопай»

В дореволюционное время, в этом районе называемом в народе «Шалопаевкой» располагались торговые ряды, где, как не трудно догадаться, промышляли различного уровня воришки. Шалопай — самое безобидное, наверное, определение для них.

А у здания пожарного отряда №1 стоит скульптура брандмейстера, с пожарным шлангом в руке.

На фотографиях из сети видно, что рядом должен стоять ручной насос, с помощью которого можно добиться, чтобы из пожарного ствола должна течь вода, и вроде как своего рода фонтан получится. Насоса мы не видели, но думаю, что его просто убрали на зиму, чтобы не разморозить систему. Так, по крайней мере, задумывалось изначально.

На смотровую площадку на водонапорной башне 1912 года постройки забираться уже не стали. Подустали, честно говоря, от впечатлений.

Перед отъездом домой дошли до Золотых ворот, построенных также во времена княжения Андрея Боголюбского. Тогда город был для защиты от неприятеля окружён валом, по верху которого располагалась деревянная стена, и только Золотые ворота были выстроены из камня.

На большее нас не хватило. :D

Дорога в Москву вместо обещанных навигатором двух с половиной часов продлилась минут на двадцать больше, пробок избежать не удалось. В общем дома были около трёх часов пополудни.

Покажу вам кружечку из Великого Новгорода, положившую начало нашей коллекции, которая, мы надеемся, будет только увеличиваться.

И что в итоге?

Ну и небольшое резюме по итогам нашего путешествия.

Александров. Городок маленький, и по сути, кроме Алескандровской слободы там особо-то и нечего смотреть. Соответственно — одним днём успеешь там и находиться и наслушаться, и насмотреться.

Суздаль. Этот город-музей достоин того, чтобы провести в нём несколько дней, потому что на каждом шагу — история, а благодаря тому, что туда так и не дошла железная дорога, и, соответственно — промышленность, там сохранилось что-то патриархальное. Там русский дух, что ли...

Владимир. А вот для Владимира одного дня достаточно, как по мне. Может быть из-за того, что он довольно крупный, вполне современный, и история чувствуется уже не так остро, а соседство старинных храмов и монастырей с загруженными транспортом улицами немного нивелирует ощущения.

Куда поехать?

Ну и планы на будущее: Ростов, Переславль-Залесский, Ярославль, Углич, Мышкин, Зарайск, Серпухов, Тула, Рязань...

А тут ещё в августе нынешнего года трассой Тверь-Углич замкнули Золотое кольцо России. Раньше этот участок не входил с систему Золотого кольца, но теперь он внесён в туристический маршрут, а на нём, на минуточку, располагаются Калязин и Кашин! Да, братцы, Кашин, хоть и краем, но теперь имеет к этому причастность. :yes:

Вчера мне по телефону рассказали, что в городе уже заасфальтированы все дороги, мостят тротуары, и даже расчистили и углубили участок Кашинки от города и выше по течению.

Даже возникло желание летом съездить, посмотреть!