Наконец-то я завершил разработку и изготовление румпеля для лодочного мотора. Теперь можно отдохнуть и получить удовольствие, от проделанной работы.

В этой части статьи расскажу, как я доработал привод дроссельной заслонки, чтобы появилась возможность, вывести управление на румпель. И опишу изготовление самого румпеля.

Перед началом работы, я сазу поставил себе задачу: штатная регулировка заслонкой, должна остаться полностью работоспособной. То есть оборотами двигателя, можно будет управлять как с румпеля, так и с панели управления на моторе. Это условие, не так уж и сильно усложнило задачу.

Доработка привода

Для доработки привода, мне понадобилось изготовить всего три основных детали: это кронштейн крепления, рычаг поднятия заслонки и уголок. Всё остальное нашлось в домашнем хламе, которого за годы моей деятельности, скопилось великое множество.

Кронштейн крепления.

Рычаг подъёма заслонки.

Изучив внешний вид карбюратора, я понял, как примерно должен выглядеть кронштейн. Для уточнения его размеров, изготовления и установки, карбюратор пришлось снять и разобрать.

Для снятия заслонки, достаточно слегка отпустить ключом латунный штуцер, который прижимает штатный механизм управления, открутить силуминовый колпачок и извлечь заслонку с приводом.

Чтобы снять цилиндрическую дроссельную заслонку с привода, нужно придерживая шток, сжать пружину, нажав на заслонку и вывести стопор тросика в щелевую прорезь заслонки. После этого, она легко снимается.

Снимать нужно осторожно, чтобы не потерять разрезную шайбочку, на которую опирается пружина. На игле заслонки, имеются четыре регулировочные канавки, которыми собственно и регулируется качество топливной смеси.

Демонтированные детали с карбюратора.

Если бы у меня не было цели, оставить штатную регулировку, то отпала бы надобность в создании кронштейна и рычага, а заводские детали, под номерами 1, 2, 3 и 4 можно было бы «выбросить». В таком случае, тросик крепился бы непосредственно к заслонке, а кожух троса, опирался в регулировочный штуцер, вкрученный в колпачок. Как в мотоциклах и мопедах. Но мне захотелось оставить штатное управление.

Кронштейн крепления, я сделал из металлического уголка подходящего размера, толщиной 1 мм. Сточив всё ненужное на наждачном круге.

Размеры, указанные на фото — не критичные, и подбираются по месту. Ряд отверстий слева, сделан для подбора оптимального положения крепления кожуха троса, и для регулировки хода самого троса.

Для крепления кожуха троса, использовал хомут прижима провода, извлечённый из старой электрической вилки.

Кронштейн крепления привода заслонки готов. Осталось его покрасить.

Рычаг сделал из металлической пластины, толщиной 1,5 мм. Чтобы придать рычагу необходимую форму, я закрепил его в тиски, а окончание, зажав плоскогубцами, развернул на 90 градусов.

Пропил сделан отрезным кругом по металлу.

Для изготовления уголка, который собственно и будет поднимать шток дроссельной заслонки, мне понадобились два латунных зажима, применяемые в электротехнике, и винт, у которого я кусачками, откусил головку.

Уголок можно согнуть из такой же пластины, из какой был сделан рычаг. Мне же попался готовый, даже отверстие для штока, уже было. Осталось только скруглить углы, просверлить отверстие и нарезать резьбу для винта, на который будут накручены втулки, сделанные из зажимов.

Прежде чем навернуть втулки — резьбу винта, смазал клеем «СЕКУНДА».

Втулки, изначально, были лужёные. Отшлифовал я их маленьким прорезиненным наждачным кружком, насаженным на вал электромотора от старого, кассетного магнитофона. (Этой «дрелькой» я сверлю отверстия в печатных платах).

В своё время, выпросил несколько таких кружков у знакомого зубного техника.

Так выглядит готовый уголок:

Все детали подготовлены и покрашены автомобильной эмалью.

Сборку карбюратора, производил в обратном порядке, но с учётом новых деталей.

На шток привода заслонки надел уголок и текстолитовую шайбу.

Затем, грибок и штуцер.

Так как, суммарная толщина устанавливаемых деталей, увеличилась на 1 мм, из-за добавления нового уголка крепления, то настолько же пришлось сточить силуминовый колпачок.

Кронштейн с деталями, установлен на карбюратор. Вид спереди.

Вид сзади.

Вид сверху.

На этом фото дроссельная заслонка опущена, (Режим холостого хода).

Здесь, штатным рычагом, заслонка поднята в режим максимальных оборотов. Видно, что уголок поднялся по прорези рычага, не влияя на него.

Рычаг нажат, заслонка поднята, штатный регулятор опущен в режим холостого хода.

Здесь показано крепление троса к рычагу и кожуха троса к кронштейну. (Холостой ход)

Полные обороты.

Таким образом, достигнуто раздельное управление дроссельной заслонкой. Оборотами двигателя можно управлять как с панели мотора, так и ручкой с румпеля. Теперь карбюратор можно установить на двигатель.

Примерное положение троса, относительно двигателя. На блоке виден серийный номер.

Перестановкой крепления кожуха троса на кронштейне, и самого троса на рычаге — можно регулировать длину его хода.

Подгибая лапки рычага, а также сам рычаг, я добился свободного хода штока, без заеданий и перекосов. Привод заслонки готов.

Изготовление румпеля и ручки управления

Здесь имеется несколько вариантов вывода управления на румпель. И все они смогут работать с уже доработанным приводом заслонки, описанным выше.

Вариант первый, самый простой: нужно, всего лишь найти и купить ручку управления, от такого лодочного мотора.

Она идеально подойдёт к штатному румпелю мотора FISHER, и ничего дорабатывать не нужно. Достаточно её подключить, к уже сделанному приводу. Другое дело — где найти и купить такую ручку?

Вариант второй: Можно купить газовую ручку от мопеда или мотоцикла, в сборе и установить её на румпель, как многие владельцы подобных лодочных моторов. Установить можно на имеющийся румпель, или сделать новый, трубчатый.

Мне же захотелось создать свою конструкцию и максимально спрятать трос в румпель. И если с конструкцией румпеля, я определился довольно быстро, то вот с узлом крепления его к мотору, долго ничего не получалось: не мог найти подходящий материал. Нужно было что-то уже почти готовое, практически не требующее обработки. Узел должен быть лёгким, прочным и надёжным. После продолжительных поисков, я все-таки нашёл такое крепление, в старой, негодной стиральной машине «Волжанка». Жена давно просила вывезти её на свалку, но всё не доходили руки снять с неё двигатель и выбросить. Так и валялась, среди прочего хлама в сарае. И вот теперь она пригодилась.

На улице холодно, даже днём — 27 градусов мороза. Поэтому, для разборки, я затащил её в ванную. Мне нужно было снять одно из двух креплений, в которые вставлялись валики для отжима белья.

Интересная цена, не правда ли?! Дату выпуска, уже не разобрать.

Крепление, которое мне было нужно. Есть даже готовое отверстие с резьбой, которое я приспособлю для фиксации кожуха тросика.

Демонтированное с машинки крепление. Оно как будто специально сделано для этого лодочного мотора.

С крепления сточил ненужный выступ, скруглил углы. Зачистил от краски и отшлифовал. Диаметр трубки, из которой я делал румпель, совпадал с диаметром цилиндрической части крепления. Поэтому, для соединения этих деталей, понадобилась ещё одна, соединительная трубка. Идеально подошла алюминиевая трубка от старого, велосипедного насоса.

Трубку на крепление загнал молотком, предварительно смазав клеем «Секунда».

Лишнее отрезал.

В трубку крепления, забил молотком румпель. Тоже с применением клея.

Штатный и новый румпель. Ручка управления ещё не готова, надета для наглядности.

Позже, в это отверстие я вкручу шпильку, которая будет крепить румпель к мотору.

Для фиксации кожуха троса внутри румпеля, я из пластмассового стержня, сделал прижимной винт. Почему из пластмассы, а не из металла? Потому что пластмассовый легче, и никогда не прикипит к алюминию.

Резьбу нарезал следующим образом: стержень слегка сточил на конус, смочил его клеем «дихлорэтан», (это специальный клей, он растворяет пластмассу), и плоскогубцами стал постепенно вкручивать его в отверстие. Смачивание клеем производил несколько раз, по мере надобности. Таким образом, отверстие само нарезало на стержне резьбу, сняв слой размягчённой клеем пластмассы. Лишнее потом срезал и сделал ножовкой по металлу пропил под отвёртку.

Кожух троса, зажатый винтом.

Так выглядит подготовленный румпель, без ручки управления заслонкой.

Для изготовления ручки управления, я купил мотоциклетную рукоятку, без крепления и удалил из неё пластиковый вкладыш.

Новый вкладыш сделал из ручки весла, от китайской детской лодки. Нашёл я его на одной из рыбалок, на берегу озера. Внутренний диаметр ручки, соответствовал диаметру трубки румпеля.

Принцип работы ручки управления, я выбрал вращательно-поступательным. То есть, при вращении, ручка выдвигается из румпеля, примерно на 15 миллиметров. Такой способ управления реализовать было гораздо проще.

Новый вкладыш для ручки, сделанный из отрезка весла. Спиральный пропил, грубо выполнил отрезным диском.

Боле точную обработку, производил при помощи набора надфилей. Этим пропилом, ручка будет скользить по направляющему штифту.

Штифт выточил из куска алюминиевой трубки, оставшейся от румпеля.

По центру штифта, просверлил и раззенковал отверстие, под винт с потайной головкой.

Просверлив в румпеле отверстие и нарезав резьбу, поставил штифт на место. Трубка румпеля, не доходит до края вкладыша — оставлено место для кнопки глушения двигателя.

Штифт и головка винта, не должны выступать за пределы вкладыша.

Осталось сделать крепление троса и фиксатор ручки. Для крепления троса, использовал алюминиевую трубку с внутренней резьбой и заострённый винт, с отрезанной головкой и пропилом под отвёртку.

Зажимной винт, не должен выступать из трубки.

Тросик зажат в трубке.

Во вкладыше для трубки, просверлил два отверстия.

Трубка установлена, тросик закреплён. Теперь вкладыш можно установить на румпель и закрепить штифтом.

Ручка управления, почти готова. Если ручкой открыть дроссельную заслонку, затем убрать с неё руку то она, под действием пружины, установленной в карбюраторе, вернётся в исходное состояние, (холостой ход). Но иногда, требуется фиксированное состояние рукоятки. Например, при длительных, прямолинейных переходах. Для этого, я внедрил в конструкцию ручки, фиксатор положения рукоятки. Выполненный из хомута для водопроводного шланга.

Размер хомута: 16 — 25 мм.

Вырезал два тонких кольца, из той же трубки весла. В одном сделал поперечный пропил.

Колечки подравнял на наждачной бумаге.

Кольцо с пропилом, надел на край втулки и приклеил клеем «Секунда». «Дихлорэтан», эту китайскую пластмассу не клеит. Из другого кольца, вырезал недостающую часть, вставил и также приклеил.

Кольцо вклеено.

Сделав пропил, хомут установил на втулку.

Хомут зафиксирован. С одной стороны — вклеенным кольцом, с другой — ручкой.

Теперь, если слегка затянуть винт хомута, то ручка на румпеле, может фиксироваться в любом положении.

Ручка с установленной кнопкой.

Общий вид готового румпеля. Теперь можно припаять провода к кнопке, закрепить трос в ручке и установить его на мотор.

Перед сборкой, внутреннюю часть втулки и направляющий штифт, я смазал литолом. Как припаять провода к кнопке, я уже описывал в первой части статьи. Но нужно учесть, что ручка подвижна, относительно румпеля. Поэтому, провода должны быть многожильные, в эластичной и мягкой изоляции и располагаться в трубке румпеля с запасом.

Трос тоже, лучше подобрать самый мягкий. Я использовал тросик управления заслонкой от скутера. У него тонкие нити и он очень гибкий.

В крайнем случае, можно использовать мотоциклетный трос, оставив только центральные нити.

А вот кожух троса от скутера, оказался слишком грубым и жестким. Пришлось использовать кожух троса от старого мопеда.

Теперь, несколько слов о подключении кнопок.

Кнопка SB1 — на румпеле. КнопкаSB2 — на панели управления мотора, для страховочного талрепа. Они работают на замыкание, выполняют одинаковую задачу — глушат двигатель. Поэтому, они подключаются параллельно. Кнопка SB3 — фиксируемая и подключается последовательно. Я её установил дополнительно и назвал её «резервной». Она должна быть всегда замкнута. Если она будет разомкнута, то запущенный двигатель, невозможно будет заглушить. Для чего она нужна? На всякий случай. Допустим, у кнопки SB1, лопнула пружина, и контакты замкнулись. Или в румпеле перетёрся провод и замкнул на массу. Или вы случайно уронили, страховочный талреп, с кнопки SB2 в воду и он утонул. А он тонет, я проверял. В таких случаях, двигатель запустить, будет невозможно. Вот для этих случаев и нужна кнопка SB3. Нажав на неё, и разомкнув цепь, можно запустить двигатель и доплыть до стоянки. А уже на берегу, или дома — устранить неисправность.

Несколько фото, «оттюнингованного» мотора.

Кнопка на панели управления нажата. Её можно закрыть подходящим колпачком. Так как она не предназначена для постоянного пользования.

Румпель в положении «заднего хода».

Румпель в транспортном положении.

Положение троса и провода.

Вид снизу. Виден винт крепления кожуха троса. Кстати, этот винт, можно использовать и как триммер дроссельной заслонки. Это очень удобно при обкатке. Для этого достаточно отпустить винт, и подать кожух троса в румпель на столько, на сколько нужно. Тогда, при полном повороте ручки, заслонка будет открываться не полностью, а насколько её выставили.

В котельной, на стене, мотор будет ожидать весенней навигации!

Советы и рекомендации

Ну и в заключение, несколько коротких советов и рекомендаций по использованию моторов типа FISHER 2.5.

Набор ключей, входящий в комплект мотора, совершенно не пригоден для обслуживания и ремонта. Они сделаны из обычного и сырого металла. При попытке, открутить ключом 8х10 один из болтов на моторе, он легко разогнулся.

Штатный набор запчастей и инструмента. Видно, что губки у ключа на 8 развёрнуты.

Интересный способ, изготовления торцового ключа! Просто тупо загнали шестигранник в трубку, срезав металл в углах. Ну чем не ключ? Вот только, что им можно открутить?

Отвёртка согнулась буквой «Г», когда я попытался усилить ей свечной ключ, при откручивании свечи. Поэтому, штатные ключи, лучше заменить на нормальные, автомобильные. Также, в комплект желательно добавить плоскогубцы и узенький бородок — некоторые владельцы моторов жаловались, что очень трудно выбить кусок срезанной шпонки из вала. При срезании, у обломка шпонки сильно зализывались края.

Не нужно, затягивать свечу на двигателе, со всей дури. Можно сорвать резьбу, а это дополнительные проблемы. Достаточно закрутить свечу рукой до упора, а затем, слегка довернуть ключом.

Следует применять осторожность, при откручивании и закручивании любых болтов на моторе. Болты могут сильно «прикипеть» в своих гнёздах, а в алюминиевом сплаве, резьба очень слабая.

Нужно следить за состоянием анодной пластины, прикрученной к антикавитиционной плите. Она должна быть чистой и без сильных окислов. Её нельзя красить — она потеряет функцию анода.

Некоторые жалуются, что когда в баке остаётся мало бензина — мотор начинает глохнуть на больших оборотах. Причина может быть, в частично перекрытом отверстии в крышке бачка.

При малом уровне топлива, воздух начинает плохо поступать в бачок. Нужно всего лишь, поправить резиновый уплотнитель, или сделать внутреннее отверстие в резине больше.

При длительных переходах на моторе, после остановки, желательно мотор «опрокидывать» в лодку: Во время работы воздух, находящийся в редукторе может нагреться, расшириться и выйти в воду через уплотнение, между сальником и валом. При остывании, происходит обратный процесс, и воду может втянуть в редуктор разрежением. А в качестве сальников, нет никакой уверенности. В редуктор я ещё не забирался.

Также, многие жалуются на бензин, вытекающий в лодку, при «опрокидывании» мотора. Здесь я вижу пока только два решения этой проблемы. Это выработка топлива, при закрытом кране, или слив топлива через клапан, находящийся снизу поплавковой камеры карбюратора. Разумеется, при этом, топливный кран, должен быть закрыт. Также, был совет, развернуть мотор назад и «опрокинуть» винтом вниз. Тогда, карбюратор будет вверху и топливо из него вытекать не будет. Зато оно через впускной лепесток может попасть в кривошипно-шатунный механизм и при очередном запуске топливо может просто залить свечу. Тогда придётся выкручивать свечу, дёргать за шморгалку, продувая цилиндр, и снова вкручивать свечу... Кому что нравится.

При транспортировке мотора в горизонтальном положении, особенно после рыбалки, нужно стараться, чтобы «голова» мотора, находилась выше винта. Иначе — оставшаяся в «сапоге» вода, через выпускное окно, может попасть в цилиндр.

Ну, вот на этом пока и закончу. Если есть вопросы — спрашивайте. Буду рад помочь.

Замечания и критика в адрес моей статьи, приветствуются!

Всем водномоторникам — тугих баллонов, прочных швов и шустрого винта!