Года три собирался я проехать на автомобиле по знаменитому Чуйскому тракту и наконец, нашел для этого время и возможность. Недолгие сборы: палатка, спальники, посуда, снасти для рыбалки и вперед — в края МНЕ неизвестные.

Рассказывать обо всем маршруте, который начался с Заельцовского района города Новосибирска и закончился в районном центре Кош-Агач, я не стану, потому, что часть пути от Новосибирска до с. Усть-Сема это обычная поездка по известной нам всем России. Никаких достопримечательностей на этом участке пути нет, разве что для почитателей таланта Василия Шукшина (село Сростки) или любителей цивилизованного отдыха, который развит на участке от Манжерока до Усть-Семы.

Как раз в это время здесь проводиля фестиваль посвященный его творчеству

Меня же интересовал горный Алтай, о нем я попробую рассказать.

Итак, миновав село Сростки, знаменитое не только тем, что это родина В. Шукшина но и тем, что там торговали прямо на дороге вкуснейшими домашними пирожками, залив на последней Лукойловской АЗС полный бак бензина, мы отключили мобильные телефоны и сделали первую запись в дорожном дневнике: «Пирожки уже не те, что раньше, а вместо экзотического придорожного базарчика теперь обычное заведение типа фаст-фуд».
В селе Усть-Сема (500-й километр пути) пересекли реку Катунь и на скорости 100 км/час помчались по отличному асфальту, проложенному по склонам гор покрытых лесом и альпийскими лугами. Над головами висели темные облака и временами шел дождь. До Ташанды, запланированной конечной точки нашего путешествия, оставалось всего 446 километров Улыбающийся.

Луга Горного Алтая

Незаметно добрались до Семинского перевала (574-й километр), где типовой ширпотреб японского машиностроения Toyota RAV-4 без особого напряжения преодолев девятикилометровый подъем, поднял нас на высоту 1894 метра. Нужно отметить, что автомобильчик хоть и небольшой, а в путешествиях ведет се6я достойно. Достаточно вместителен, неплохо идет по грунтовым дорогам и легкому бездорожью. В общем надежный друг этот автомобильчик Улыбающийся

Вот такой вид открывается с Семинского перевала

На перевале можно остановиться, если привлекают объекты созданные руками человека, например, памятник в честь 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России.

В давние времена Семинский перевал называли «Дьал-Менку», — что означает Вечная гора. По моим наблюдениям вечная там не только гора, но и торговля всякой всячиной, включая, правда, и сувениры. Ну, это не важно, важно, что мы в горах!

Спуск с перевала составил одиннадцать километров.
За перевалом погода оказалась иной — никакого дождя, тепло, даже жарко.

Воздух чист и прозрачен

Далее дорога вела нас по долинам, окруженным красивейшими горами.

Основной цветок далин — Иван-чай

Что на этом участке пути может привлечь внимание путешественника?
Конечно замечательная величественная природа. Но для любопытных еще есть кое-что.

На 605-м километре поворот (налево) к мараловой ферме. И хотя июль — самый популярный месяц для принятия пантовых ванн, потому что панты наиболее насыщенны микроэлементами и гормонами огромной многосторонней биостимулирующей силы, мы все же не решились на данный эксперимент над своим организмом Улыбающийся

Пленный марал. Мне его жалко.

На 614-м километре у села Туекта имеется комплекс археологических памятников. Но они так малы и незаметны, что не привлекли нашего внимания.

На 619-м километре — археологический памятник «Каракол», а в одноименном селе и краеведческий музей. В музей, находясь в такой красоте на воле, нам идти не захотелось.

На 628 километре у села Шишикман имеется курганный могильник Балык-Соок.

На 633-м километре находится большое село Онгудай с магазином народных промыслов, АЗС, и гостиницей. Дорога здесь идет вдоль красивейшей реки Урсул. Именно на этой реке сильные мира сего настроили себе дач и прекрасных дорог к ним. Люди, как известно умирают, а дороги останутся навсегда.

Для тех, кто устал за рулем, вдоль дороги имеется много мест приспособленных для установки палатки, но я бы остановился на турбазе «Янтарный сад» съезд к которой (налево) находится на 647-м километре тракта (указатель имеется). Рядом с базой есть и пасека.

Вид на базу с дороги.

Но, мы стремились в этот день преодолеть перевал Чике-Таман, что нас и заставило проехать мимо этой турбазы. Не успели оглянуться и, на 655-м километре начался четырех километровый подъем по настоящему серпантину перевала Чике-Таман.

Спуск с перевала в сторону Монголии

Ну, очень хотелось сфотографироваться на перевалеУлыбающийся

Спуск с перевала в сторону Горно-Алтайска

Подъем

Спуск с перевала составил тоже четыре километра и сразу после этого мы начали присматривать место, где остановиться на ночевку.
Красивых мест много, наслаждаться видами, открывающимися за каждым поворотом, можно бесконечно, а поворотов там очень, очень, очень много Улыбающийся.

Такая дорога просто зовет ехать дальше.

Появились первые бомы. Этот называется Кор-Кечу.

Мы же подходящую стоянку нашли только на 692-м километре тракта в трехстах метрах от впадения реки Большой Яломан в реку Катунь.

Устье реки Большой Яломон

Вон там, недалеко от мостика, и был разбит наш базовый лагерь. Кстати, на эту гору я забрался пешком, не побоявшись змейУлыбающийся.

Наша базовая стоянка

Для туристов на этой маленькой, всего на пять беседок, стоянке, кроме грубо сколоченных беседок предлагается еще и баня по цене 450 деревянных за час. Само место для машины стоит 300 рублей, при этом палаток ставь хоть десять. Есть мусорный контейнер и пусть символическое, но ограждение вокруг.
В целом, мягко говоря, сервис очень даже не навязчивыйУлыбающийся

За спиной осталось 700 километров пути, мы уже подустали, но были довольны первым днем путешествия.

Мой штурман

Видя рядом горную речку, я естественно не выдержал, собрал снасть для ловли хариуса (удочка, тирольская палочка, поплавок, две самодельные мухи) и пошел рыбачить Улыбающийся.

Пытаюсь рыбачить

На перекате

Бродил по перекатам, пытался поймать в затишках за валунами хариуса, но, увы, своенравная река Большой Яломан не захотела отдавать мне свое богатство. Позже, хозяин стоянки с совсем не алтайским именем Артур, сказал мне, что хариус в этих местах большая редкость.

Утро следующего дня выдалось пасмурным. По плану, мы должны были в этот день доехать до Ташанды и, если хватит времени, завернуть на Улаганские озёра, где и заночевать на турбазе «Форель».

Ехать быстро не получалось — масса красивых мест, хочется остановиться, разглядеть как следует.

Красота!

Над Катунью

Р. Чуя

К тому моменту, когда мы добрались до слияния рек Чуя и Катунь, погода наладилась, в разрыве между облаками начало появляться солнышко.

Здесь сливаются две реки Чуя и Катунь.

У этих рек разный цвет воды. Чуя мутная, как будто заполнена цементной пылью, а Катунь прозрачна.

Дорога звала все дальше и дальше...

Чуйский тракт

Когда мы подъезжали к Акташу, было уже жарко, а по небу проплывали лишь редкие, легкие как пух облака. Изменчива погода в горах.
До Акташа мы увидели много замечательных мест. Встречались и небольшие села в которых и людей-то не видно почти.

Небольшое село

Скальные ворота

Водопад Ширлак, в народе Девичьи слезы.

Остановились у остатков старого Чуйского тракта. Удивительно, как люди могли по такому ездить, да еще на первобытных автомобилях типа Полуторки?

Старый тракт

В один прекрасный момент справа от дороги мы увидели первые покрытые снегом вершины Северо-Чуйского хребта.

Первая увиденная нами вершина Северо-Чуйского хребта

Повороты, повороты, спуски, подъемы и мы оказались в Курайской степи!

На любую возвышенность можно заехать на машине и полюбоваться понарамой

Что-то вроде рукотворных курганов. Но они маленькие, впрочем как и все у алтайцев.

Скакун современного путешественника

Курайская степь мне понравилась больше всего из того, что я в тот день увидел — чудное по красоте место!

Дошли мы, перевалив еще один небольшой перевал, до села Кош-Агач, посмотрев и на часть Чуйской степи.

Кош-Агач

Оказалось, нужно иметь пропуск в пограничную зону, чтобы ехать до Ташанды, а у нас его не было, и мы развернулись.

Жара заставила нас искать место, где от неё можно укрыться. И вот вижу мостик и указатель р. Ер-Балык. На тюркском языке слово балык означает — рыба. Сворачиваю к устью этой речушки и нахожу замечательный оазис. Раздеваемся, принимаем ванну в ледяной воде и вдруг слышу разговор не на родном языке. Оказалось предположения мои были верны, местное население рыбу в устье речушки ловят, вот и сейчас они пришли именно за этим.

Местный рыбак

Рыбаки

Снасти у них вполне современные и оснастка такая же, как везде в Сибири — тиролька, поплавок, 4-5 самодельных мушек имитирующих тех насекомых, которых хариус ест в этом месте. Страшилки, рассказанные нам перед поездкой о диких и свирепых алтайцах, оказались мифом. Вполне дружелюбные и веселые люди, тем более коллеги-рыбаки.

На фотографии четко видна разница в цвете воды впадающей речушки Ер-Балык и Чуи. Чуя очень мутная река и поймать в ней рыбу практически невозможно, вот и ловят в таких местах как это.

Я, конечно, не выдержал, снарядил, хоть жена и ворчала, снасть, и тоже попробовал поймать заветную рыбку, ну хоть одну!
И поймал!!!

Ну очень ценная рыбка!

Вот такой он, хариус Алтая

Сбылась мечта идиота, можно было ехать дальше.

В Акташе мы свернули на дорогу, ведущую на реку Чулышман в надежде найти место для ночёвки на какой-нибудь турбазе в районе Улаганских озер.

Дорога к Улагану

Буквально через несколько минут прошли так называемые «Красные ворота».

Красные ворота

Дорога лезла вверх и вверх вдоль реки Чебитка и наконец, вывела к озеру Чибекюль.

Озеро Чибекюль в котором по официальной версии, не водится никакая рыба.

Дорога плохая не от того, что она гравийная, узкая и вся в крутых подъемах и спусках, она к моменту нашего приезда ремонтировалась в самых «лучших» традициях российского ремонта и местами была просто перекопана.

Дороги к самим озерам еще хуже. Кто-то из встретившихся автомобилистов жаловался на порванный пыльник, кто-то на оторванное колесо. Но до озёр мы все же доползли и зря.

Дорога к озеру

Зря в смысле рыбалки. Все озера находятся «в аренде», рыбалка платная от 600 рублей и выше. Рыбаки, которые рискнули купить путевку на обоих озерах, на которых мы успели побывать, сказали, что это просто замануха и никакой форели тут не поймаешь, разве что, наняв «егеря», коим является хозяин и заплатив ему за лодку с мотором и труд 5000 деревянных монет!

Первое озеро

Второе озеро с турбазой «Форель»

Братьям-рыбакам я поверил и, сделав несколько снимков этих водоемов, повернул свои стопы обратно в сторону базового лагеря.
Урон от езды по бездорожью оказался минимален — помят глушитель.

На базу возвращались вовремя, начиналась гроза.

Хорошее качество покрытия тракта

Следующий день был посвящен подробному, неспешному осмотру достопримечательностей Чуйского тракта.

Разноцветная гора

Гейзеровое озеро

Петроглифы

Что-то совсем древнее

Порог «Турбина»

Долина Катуни

Рыбачить в тот день не стал, устал, мотаясь по тракту, решил просто отоспаться перед дорогой домой.

На следующий день, возвращаясь домой, на перевале, по давней и не нами заведенной традиции, привязали на Шаман-дерево ленточку, загадав вернуться еще хоть раз в эти сказочные края, но уже с внуком.

Шаман-дерево

Вот так за четыре дня и три ночи прошло наше путешествие по Чуйскому тракту. Не смогли мы дойти до реки Чулышман по техническим причинам, не поймали форель, в остальном практически полностью выполнили поставленную перед собой задачу.

Схема нашего маршрута

Немного о самом тракте.

Протяженность Чуйского тракта 962 км., и он является частью азиатского маршрута AH4 по которому можно доехать из Новосибирска до пакистанского Карачи. На тракте существует два перевалочных пункта — Чике-Таман и Семинский. Тоннелей нет. Практически по всему пути Чуйский тракт идет на подъем и часто, преодолевая перевалы, чувствуешь, как закладывает уши. Реки и речушки встречаются очень часто, да и сам тракт назван Чуйским потому, что петляет по крутым берегам бурной реки Чуя.

Справочная информация.

Расстояние, пройденное нами, составило 1754 километров. Качество покрытия по Чуйскому тракту — хорошее. Ремонт велся на небольшом участке между Акташем и Кураем, но проезду не мешал.

Расход топлива составил 9,4 литра на 100 километров пути.
Стоимость бензина АИ-95 по Алтайскому краю на АЗС Роснефть — 33,7 рубля.
АЗС Газпром-нефть — 32,95 рубля.
Стоимость бензина АИ-95 по Республики Горный Алтай на АЗС Лукойл — 36,95 рубля.

Гостиничный сервис не развит вовсе. На ночевку можно останавливаться на оборудованных для этого стоянках (туалет, естественно типа сартир Улыбающийся), грубо сколоченная беседка, кое-где огороженная территория. Стоимость в зависимости от места от 250 до 500 рублей с машины за ночь. За стоянку днем деньги не взымаются Улыбающийся.

Есть стоянки с деревянными домиками оборудованными печками. Стоимость за сутки от 1300 и выше.
Проживание в юрте без печи (есть и такие) составляет 500-900 рублей в сутки. Во всех случаях «удобства» во дворе Улыбающийся.

Удивило отсутствие возможности купить мясо для шашлыка. Его просто не продают в магазинах, а базаров нет вовсе. Между тем скота бродит вдоль дорог много. Зато в селе Иня продают замечательный горячий хлеб и настоящее сливочное масло, мгновенно тающее во рту Улыбающийся.

Есть на Чуйском тракте придорожные кафе, но качество питания там настолько сомнительное, что ни мы, ни другие туристы, с которыми общались, не рискнули там кушать. Последнее приличная харчевня, если считать со стороны Новосибирска, и первая, если считать со стороны Ташанды, находится при въезде (выезде) в город Бийск и называется «Сибирская Охота».

Тут кушать можно!

Первая кофеварка находится на придорожном базаре села Сростки, притулившись в уголке прилавков, торгующих пирожками. Тем, кто любит этот напиток, придется потерпеть именно до этого места Улыбающийся.

Всем привет из Сибири.
Извиняюсь за то, что отчет не совсем о рыбалке, вернее совсем не о рыбалке, но не рыбалкой единой живут рыбаки, ведь так?