История Тильзита, с 1946 года — Советска, в чём-то схожа с историей Рагнита, видимо сказалось их близкое расположение, по отношению друг к другу.

Тильзит

До прихода на земли Принеманья Тевтонского ордена, эти края принадлежали прусскому племени скальвов, названному так по имени своего вождя Скалве. Если читали мой рассказ о Немане/Рагните, то там я упоминал этого храброго юношу.

Так вот, как обычно бывает с именами исторических личностей, неважно реальных или нет, прочтение этих имён всегда имеет несколько вариаций. Случай со Скалве — не исключение, в “Легенде о принцессе Рагнете” он то Скалве, то Шальве, то Схалауо, то Шалауо.

Историки считают, что неподалёку от Раганиты, прусской крепости, разрушенной тевтонцами в 1277 году, находилось поселение Тильзе, располагалось оно на месте впадения реки Тыльжи в Неман, сожжённое рыцарями Ордена в том же самом походе.

В 1289 году, когда на месте Раганиты возводится замок Ландесхут, в будущем — Рагнит, на пепелище Тильзе строится ещё одна твердыня — замок Шалауэрбург. Видимо какие-то оккультно-идеологические соображения побудили тевтонцев дать стоящим рядом замкам имена двух возлюбленных из легенды — Рагнеты и Скалве/Шалауо.

Дальнейшая история замка — сродни истории Рагнита, постоянное отражение атак со стороны литовцев, разграбления нападающими соседями окрестностей, и понимание к концу XIV века, что цитадель следует выстроить более мощную, нежели та, что уже имеется.

Так в 1410 году на месте старых укреплений возводится замок Нойхауз (Новый дом), названный впоследствии Тильзитом. Ну и как обычно, под стенами замка появляется поселение, деревушка Тильзе.

Так же, как и Рагнит, Тильзит не был достроен, помешала разразившаяся Великая война между Орденом и Великим княжеством Литовским. 1410 год был не только годом окончания строительства, но и годом поражения Тевтонского ордена в битве при Грюнвальде, а к середине XV века Орден полностью теряет своё могущество, и попадает в вассальную зависимость от Польши.

Военные действия больше не ведутся, идёт бурное развитие экономики региона, как сказали бы сейчас в какой-нибудь новостной программе, и в 1552 году герцог Пруссии Альбрехт Бранденбургский дарует торговому поселению Тильзе право именоваться городом. В замке размещается резиденция градоправителя.

В последней четверти XVII века устаревшие оборонительные сооружения замка были окружены земляными валами с бастионным типом расположения, что не помешало шведским войскам взять Тильзит уже через каких-то пять лет.

Ещё столетие замок худо-бедно использовался для различных целей, ветшал, и в конце-концов в 1805 году был продан группе тильзитских торговцев с аукциона.

После продажи чего в нём только не располагалось, и казино, и городской суд, и масонская ложа, и даже дровяной склад.

В 1876 году сгорела бумажная фабрика, находившаяся на территории замка, и после этого пожара он превратился в руины, которые вместе с земельным участком были выкуплены под строительство фабрики для обжига извести. Для этих целей была выстроена высокая труба, а подземные коридоры здания использовались в качестве камер горения.

Во время взятия города войсками 1-го Прибалтийского фронта под командованием Баграмяна, комплекс зданий серьёзно пострадал, но был восстановлен.

После восстановления помещения бывшего замка также использовали для производства извести, но в конце восьмидесятых фабрика прекратила существование, строения были заброшены, и в 1995 году проданы под снос частному лицу.

В начале двухтысячных городская общественность добилась прекращения демонтажа зданий, но хоть в 2010 году руины замка Тильзит и получили статус выявленного объекта культурного наследия Калининградской области, однако там до сих пор располагаются какая-то строительная компания и авторемонтная мастерская.

Мы в этот “гараж-монтаж” не пошли, судя по фотографиям из интернета, ничего хорошего там нет, так что моих фоток руин замка Тильзит вы не увидите.

Но в городе есть что посмотреть и без того, и самой главной достопримечательностью, по моему мнению, является мост королевы Луизы.

А история этого моста такова:

Так и просуществовал бы Тильзит наравне с Рагнитом, особо ничем не выделяясь среди прочих подобных городов, если бы не Наполеон Бонапарт.

В статье о Правдинске/Фридланде я рассказывал, что Пруссия осенью 1806 года была вынуждена объявить войну Франции для защиты своей государственности, а Россия, как союзник, поддержала Пруссию в этой войне.

Итоги фридландского сражения, во время которого русская армия потерпела сокрушительное поражение, вынудили российского императора Александра I отправить к Наполеону посла, для переговоров о мире. Французы в это время стояли в Тильзите, а русская и остатки прусской армии находились за Неманом, на территории Российской империи.

Прусский король Фридрих Вильгельм III также отправил к Бонапарту своего парламентёра, однако французский император его не принял, подчёркивая тем самым что мир он заключает только с Россией.

Встреча двух императоров состоялась в шатре, установленном на плоту посередине реки Неман.

Советник Фридрих Вильгельм III, понимая, что при таком раскладе милости от победителя ждать не приходится, убедил своего короля, что с Наполеоном следовало бы поговорить королеве Луизе, возможно Бонапарт пойдёт на уступки.

Встреча состоялась 6 июля 1807 года, особых поблажек по её итогам не произошло, хотя в разговоре со своими военачальниками Наполеон шутил:

Если бы король прусский вошел в комнату немного позже, мне бы пришлось уступить Магдебург.

Несмотря на то, что условия мира оказались для Пруссии жестокими, однако государственность она не потеряла, сохранив треть своей территории. Произошло это, по большей части, из-за позиции русского императора, желающего иметь между Россией и Францией хоть какую-то буферную зону, но нельзя исключать и того, что визит Луизы к Бонапарту тоже сыграл свою роль в этом вопросе.

В 1807 году, к столетию подписания Тильзитского мира был выстроен четырёхсотметровый мост через Неман, с изящными башнями. Назван он был в честь любимицы народа — королевы Луизы, а южный портал был украшен бронзовым барельефом с её портретом. На мосту было проложено три дороги: автомобильная, трамвайная и пешеходная.

Всегда сложно попытаться повторить кадр примерно с того же ракурса, с которого когда-то делалось фото, но мне это почти удалось.

Современный мост выглядит несколько иначе, нет металлических арок над его пролётами, а всё потому, что исторический не дожил до нашего времени, он был взорван отступающими немецкими частями в октябре 1944-го.

Восстановили мост в 1947 году, сначала он был деревянным, а в 1965 пролёты заменили на металлические. В том же году сняли и барельеф с изображением королевы Луизы, а на его место установили герб СССР, провисевший там до 2003 года.

В ходе реконструкции в 2002-2003 годах мосту возвратили практически первоначальный облик, вернув на место портрет королевы, и воссоздав некоторые архитектурные детали.

Стоим на берегу реки, на территории России, смотрим на противоположный берег, а там уже Европейский Союз, Литва. Курьёзные гримасы истории, двести с лишним лет назад всё было наоборот, тут была Европа, а там — Российская империя.

У моста увидел рыбачка с довольно мощной снастью, грузило-ложка на конце лески было грамм на сто, а то и больше.

Быстрая река этот Неман, хотя и тихая. Есть предположение, что оба его названия, Мемель и Неман, происходят от одинаковых по смыслу слов, мямля и немой, то есть тихий.

Ну что, пошли уже гулять по городу?

По набережной можно дойти до улицы Герцена, и свернуть на неё у здания складов Купеческого общества. Настоящий фахверк, хоть и не древние средние века, но тоже довольно старый, здание построено в 1835 году.

Многие блогеры-путешественники идут по набережной дальше, к улице Дружбы, но я её исключил из своего маршрута. Что это за дружба такая, позвольте спросить, если на улице её имени стоят танк, БТР, БМП и прочая военная техника, включая вертолёт, своим вооружением повёрнутая в сторону северного соседа, Литвы? К чему такой перфоманс?

Лучше уж по улице Герцена выйти к дому, где в дни подписания Тильзитского мира проживал император Александр I.

Табличку-то на доме я запечатлел.

А вот сам неприметный двухэтажный дом жёлтого цвета фотографировать не стал. Очень уж мозолит глаз большая вывеска “Лавка Бахуса”, но вся фишка в том, что кроме неё, как раз, ничего другого в кадр не попадает.

Лучше приложу старую, довоенную фотографию, на которой он смотрится куда лучше.

Дом, который занимал государь, находился на большой улице и отстоял от дома, занятого Наполеоном, в саженях восьмидесяти или в ста. Он был двухэтажный, хотя весьма небольшого объема; имел парадное крыльцо, впрочем, довольно тесное, но украшенное четырьмя колоннами. Вход на это крыльцо был прямо с улицы, по трем или четырем ступеням, между двух из средних колонн его фасада. Крыльцо это примыкало к довольно просторным сеням, представляющим три выхода: один в правые, другой в левые комнаты нижнего этажа и третий — прямо, на довольно благовидную и опрятную лестницу, ведущую в верхний этаж, обитаемый самим государем. Войдя на этот этаж, направо находилась общая комната; она была в симметрии с внутренним покоем государя и соединялась с этим покоем проходной комнатой, из коей была дверь на балкон, поддерживаемый колоннами парадного крыльца.

Так описывал этот дом в своих воспоминаниях Денис Давыдов.

Хотя, честно говоря, я немного приврал, угол дома всё-таки попал мне в объектив, но это было в тот момент, когда я решил сфотографировать тротуар, а вернее то место, где тротуар должен был находиться.

А сам дом вон он, справа на заднем плане.

А дальше держим путь на улицу Победы, с недавнего времени — пешеходную.

Ориентир, у которого нам предстоит повернуть направо — бывший доходный дом постройки конца XIX — начала XX века, теперь там музей истории города Советска.

Ну что ж, значит переходим из Тильзита в Советск.

Советск

Вообще зданий того периода на улице много, но одно из самых примечательных — “Дом с рыцарем”.

Кто-то говорит, что фамилия владельца была Риттер (рыцарь по-немецки), и это самого себя он так решил увековечить, другие утверждают, что напротив этого дома жил кузнец медных дел Риттер, и статую воздвигли в честь него, но это уже не суть.

Первоначально, вроде бы, в руках он держал меч и щит, но в 1946 году и того и другого лишился, и долго простоял безоружным.

Вернули былой вид как дому, так и скульптуре, уже в 2015 году, во время ремонта здания, правда вместо меча теперь он держит копьё.

Кстати, в здании сейчас располагается общежитие технологического колледжа.

Здание ещё одно бывшего общежития ремонтируется прямо сейчас.

Как оно будет смотреться после реставрации неизвестно, но до войны выглядело, судя по всему, эффектно.

“Дом с атлантами”. Я сначала прошёл мимо него, и сфотографировал уже на обратном пути.

И Театр королевы Луизы. Вернее то, что от него осталось на данный момент, а осталось-то совсем немного.

В 1910 году в Тильзите было выстроено четырёхэтажное здание в стиле барокко, в котором кроме обычной театральной сцены был ещё и кинозал.

После войны там располагалась культурно-просветительная школа, позднее преобразованная в училище, а с 1994 года — Калининградский областной колледж культуры и искусства. В 2010 году из-за катастрофического состояния его пришлось закрыть.

Два сильных пожара, в 2015 и 2019 годах практически уничтожили здание, оставив от него только наружные стены.

Никаких сведений о том, будут ли его восстанавливать я в интернете не нашёл. Жалко будет, если решат что такую красоту проще снести, чем отремонтировать.

Ну и от архитектуры перейдём к скульптуре.

В комментариях к повествованию о Гусеве и Гумбинненском лосе я обещал, что расскажу ещё об одном лосе, и вот настало для этого время.

Тот же самый скульптор, Людвиг Фордермайер, заслуживший всеобщее внимание после того, как отлил Гумбинненского лося, задумал изготовить ещё одного, что и сделал в 1928 году.

Лось не только стал своеобразным символом Тильзита, но даже, когда группа подвыпивших молодых людей “покрестила” скульптуру с помощью полулитра пива, получил своё собственное имя — Густав.

В 1932 году в Тильзит приезжал Гитлер, и выступал с балкона на здании, находящимся рядом, так нашёлся какой-то “смельчак”, который, в знак протеста против этого выступления, ночью отпилил Густаву один рог.

Печальную традицию несколько раз и в советское время повторяли, дебилов хватает во все времена, и в любой нации.

В небольшом сквере стоит памятник Воину-освободителю, якобы копия берлинского памятника, того, что в Трептов-парке. Рассказывают, что в 1956 году здесь проходили срочную военную службу два скульптора, по окончании службы решившие сделать городу подарок и изготовить копию памятника Воину-освободителю в Берлине.

Утверждают, что Вучетич, к которому они обратились за разрешением, дал им добро на создание скульптуры, однако она быстро пришла в негодность. Причина везде указывается одна и та же — памятник был отлит из цемента, но я, как строитель, утверждаю что это полнейшая глупость. Не могли они ничего отлить только из цемента, и это была либо смесь с песком, и значит — цементно-песчаный раствор, либо ещё с добавлением щебня, и тогда это уже бетон.

Но как в бетоне можно отлить скульптуру в такой детализации я даже не представляю. Уже не говоря о том, что в условиях воинской части, да всего через десять лет после окончания войны, да ещё и в наполовину разрушенном городе, где и производства-то нормального пока нет, выполнить что-то подобное просто нереально.

В общем, какая там стояла скульптура, и почему она пришла в негодность, я так и не понял, но в 1991 году пришлось отлить новый памятник, уже из бронзы.

Однако на этот раз, вроде бы, не удалось договориться об авторских правах с наследниками Вучетича, поэтому копия не точная, в Википедии пишут, что существует около десяти существенных отличий.

Глядя на него, я допускаю, что в таком вот виде выполнить памятник из бетона представляется вполне возможным, только это даже не копия, а так, по мотивам, что называется, поэтому историю насчёт полной копии, изложенную выше, считаю выдуманной ради красивой легенды.

На перекрёстке двух улиц встретил вот такой тандем из немецкого пожарного гидранта времён прусского Тильзита, и тумбы уличного фонаря времён Советского Союза.

Уже канули в лету обе этих страны, а молчаливые свидетели из существования продолжают стоять на своих местах.

Кстати, насчёт перекрёстков.

Улица Победы — пешеходная, и на всём своём протяжении она регулярно пересекается привычными нам улицами с автомобильным движением. Ничего необычного, таких улиц много в разных городах, например проспект Столыпина в Саратове, или улица Трёхсвятская в Твери, но такую разметку как в Советске я вижу впервые.

Просто глядя на фотографию, вы можете спросить — что тут необычного? Ну да, с первого взгляда — ничего.

Но если присмотреться, то становится понятным, что по улице, что на фото ведёт из верхнего левого угла в нижний правый, прямо по её центру сидят на лавочках либо гуляют люди, а та, что из нижнего левого в верхний правый — это для машин.

Почему пешеходный переход нанесён там, где от него пользы вообще никакой, и по какой разметке переходить улицу автомобильную — тайна за семью печатями. Как-то очень по-советски, я бы сказал.

В том смысле, что город-то — Советск, и в нём всё советское — и автовокзал, и гостиницы, и школы, и больницы…

И почтамт!

И советский трамвай!

Вообще задумка была увековечить тильзитский трамвай, ходивший по линиям города в 1901 по 1944 годы, но после войны администрация советского Советска решила, что автобус — это эффективнее и удобнее, поэтому рельсовые пути были практически полностью демонтированы, в городе осталось всего несколько участков, а куда дели старые вагоны вообще неизвестно.

В августе 2012 года городские власти установили на одной из площадей Советска старый трамвайчик, однако это не тот, который бегал тут четыре десятка лет, а пришелец из Санкт-Петербурга, вагон серии МС-4 производства Путиловского завода.

Споры об искажении исторической реальности до сих пор не утихают в краеведческих кругах города и области, но для большинства туристов этот факт неважен, как мне кажется.

В 2021 году Иван Артюх, тот самый, что производит в Немане сыр “Тильзит-Рагнит” и взялся за реконструкцию замка, открыл в трамвайчике кофейню, что сделало его ещё более притягательным.

Ну и ещё одно знаковое место в городе — старейший парк, основанный в 1823 Садовым союзом Тильзита. На картах он обозначен привычной аббревиатурой ЦПКиО, однако у него есть собственное имя — Якобсруэ.

Мы туда поедем, чтобы посмотреть на памятник королеве Луизе.

Если бы на улице, где я припарковал машину, была брусчатка, а не асфальт, то даже пластиковые окна не испортили бы впечатления от старых немецких домов.

Да, сказать по правде, и окна тоже впечатления не испортили.

Итак, идём на встречу с королевой.

В 1900 году жители Тильзита поставили своей любимой королеве изящный памятник из белого каррарского мрамора. На церемонию открытия в парке Якобсруэ прибыл сам император Вильгельм II, правитель Пруссии и правнук Луизы.

Что произошло с оригиналом я достоверно не знаю. В одних источниках сообщается, что он был вывезен немцами, и с того времени его местонахождение неизвестно, в других пишут, что он был утерян уже после войны, в советское время. Как бы там ни было, но памятник бесследно исчез, а сам парк постепенно пришёл в запустение.
И только в 2009 году в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия, в совместном финансировании напополам с Евросоюзом, началось восстановление парка и статуи.

Два петербургских скульптора, опираясь на довоенные фотографии сумели воссоздать памятник, и в июле 2014 года состоялось его торжественное открытие

На этом мы и закончили, хотя в Советске тоже ещё много всякого интересного, как-никак, а второй по численности город, после Калининграда, почти сорок тысяч населения.

Но всего, всё равно, не охватишь, ну и опять же, спутницы мои начали уставать, так что едем дальше, и пока я веду машину, они немного отдохнут и восстановят силы.