Махалля. Особый мир в центре столицы Узбекистана

Как я упомянул в своей статье о прогулке по Ташкенту, после посещения ансамбля Хазрати Имам мы отправились в лабиринт улочек старого города, примыкающего к этому красивому комплексу, или, говоря более конкретно, в махалля.

Тут, вроде бы, напрашивается написать «в махаллю», но я предварительно залез в интернет и поинтересовался, как правильно. Оказывается, «махалля» —существительное мужского или среднего рода, и оно не склоняется.
Так что переходим по мостику канал Калькауз и отправляемся в махалля!

А что это, собственно, такое, махалля? Если обобщённо, то не просто район или квартал города, имеющий собственный комитет самоуправления с председателем и администрацией, а некая общность или даже община жителей, где, как пишут в сети, соседи живут практически как родственники, помогая друг другу во многих бытовых и просто жизненных ситуациях.

Почему я делаю оговорку «как пишут в сети»? Да просто по той причине, что опираться приходится на сведения, полученные из интернета, причём в большинстве своём написанные людьми, которые оттуда же эту информацию и почерпнули. В общем, личного опыта проживания в махалля у меня нет, поэтому факты предъявляю не то чтобы сильно сомневаясь, однако же и без стопроцентной в них уверенности.

Опять же, часто возникает путаница с топонимами, на Дзене можно найти статьи блогеров, где они рассказывают, что гуляли по махалля Заркайнар, однако поисковик выдаёт только улицу с таким названием, являющейся как бы границей между ансамблем Хазрати Имам и одноимённым махалля.

В итоге, перейдя улицу Заркайнар, в махалля Хазрати Имам мы гулять и пошли, и первое, что там увидели, — это довольно масштабная реконструкция, касающаяся всего, от дорог, являющихся одновременно и тротуарами, до стен и крыш старых домов, возраст некоторых из них, а может быть даже и большинства, перевалил уже за сотню лет.

Оказывается, в 2024 году была объявлена программа масштабной реновации Ташкента, итогом которой должно стать создание современной и удобной городской среды, с улучшением условий для жизни, с одной стороны, и сохранением идентичности как точки притяжения туристов, с другой.

Не знаю, какие работы выполняются внутри домов, но вид снаружи уже воодушевляет, глядя на них можно представить, какое зрелище предстанет перед глазами путешественников через пару-тройку лет.

Особо за бытом обитателей махалля не понаблюдаешь, основная жизнь у них проходит во внутренних дворах, закрытых от глаз посторонних высокими заборами и резными дверьми или воротами, но некоторые моменты всё же повезло увидеть и нам.

Например, в одном месте прямо над каналом Калькауз стоит чайхана, а её айван, или, по-русски говоря, терраса, нависает над каналом, как мост. Чайхана же, если кто не знает, это не просто точка общепита, а ещё и место встречи соседей, чтобы посидеть, обсудить новости, поиграть в нарды, провести деловую встречу или просто отметить какое-нибудь событие.

Меня, как строителя, интересовал сам процесс реконструкции. Обратил внимание, что старая технология, при которой каркас дома выполняется из стволов тополя, а потом пространство между ними заполняется кирпичом или глиняными валками из необожжённой глины, именуемыми гувал, сейчас уже не используется. Как видно на фотографии ниже, каркас выливают из бетона, предварительно выполнив армирование конструкции, а для заполнения стен применяется обыкновенный кирпич.

Фрагмент старой постройки, где конструкция стены будет наглядно представлена, почти как в музее, доведётся увидеть уже в Бухаре, об этом я обязательно расскажу, когда мы туда доберёмся.

И ещё об одном интересном факте: кирпич, применяемый при реконструкции махалля для облицовочных работ, довольно светлый, почти жёлтый, и по размерам он несколько меньше привычного нам, европейцам. Оказывается, это традиционный цвет для Узбекистана, кирпичи, сформированные из лессовидных суглинков, при стандартном обжиге (то есть около 1000°С) имеют выраженный желтоватый оттенок. Жёлтый цвет старинных зданий нам ещё предстоит увидеть и в Самарканде, и в большей степени — в Бухаре.

А пока мы продолжаем идти дальше по старому Ташкенту, и если вы обратили внимание, то по фотографиям несложно догадаться, что маршрут наш почти всё время пролегал параллельно каналу, течение в котором весьма быстрое, да и вода в связи с этим, я думаю, достаточно холодная, однако это нисколько не смущало местных мальчишек, затеявших игру в рыбаков. Что там у них выступало в качестве рыбы — просто деревяшка или что-то иное, я не рассмотрел, ибо носились они по воде аки посуху.

К слову говоря, в нас они, естественно, сразу распознали русских и здоровались не «салам алейкум», а «здрасьте». Честно говоря, удивило, поскольку мы знали, что русский язык в Узбекистане в общении используется всё меньше и меньше.

Вот так вот, неспешно идя вдоль водного потока, мы уходили с улочек, переулков и тупиков, где реконструкция проводилась более активно, туда, где она ещё практически и не начиналась.

На фотографии ниже — купол гузарной, то есть квартальной, мечети Исматулло Ходжи.

А потом из махалля Хазрати Имам мы вышли в махалля Абу Бакр Шоший, правда, это я выяснил уже позже, глядя на карту в Яндексе.

Хотя, честно говоря, твёрдой уверенности нет ни в чём, ибо, как я сказал в самом начале, с топонимами возникает некоторая путаница, и, например, мечеть Исматулло Ходжи, по некоторым сведениям, располагается в махалля Ёв, а табличка на одном из домов на перекрёстке утверждала, что пришли мы не в Абу Бакр Шоший, а в махалля Масджиди. Масджид в переводе на русский — это мечеть.

В общем, я в итоге тоже совсем запутался, точно могу сказать только одно — будь это хоть Абу Бакр Шоший, хоть Масджиди, но реконструкция данного квартала пока не коснулась.

Зато там мы с удовольствием пообщались с одним из местных жителей, рассказав ему, откуда приехали, не забыв упомянуть, что я родился в Ташкенте. Вообще, узбеки — народ общительный, и если с вами заговорили, то не стоит собеседника игнорировать, иначе это будет воспринято как неуважение.

В этом районе, видимо, место встречи соседей — не в чайхане, а у магазина, возможно, потому, что так привычнее, а может, чайханы там просто нет.

Покинув улочки старого города, пройдя по нему насквозь чуть больше километра, мы вышли на улицу Сагбан, откуда, удовлетворённые такой интересной прогулкой, отправились в гостиницу.

Однако, завершая рассказ о махалля Ташкента, сразу же анонсирую, что в следующих статьях вас ждут похожие бродилки по старым кварталам Самарканда и Бухары, так что ждите, продолжение следует!