Два памятника — две эпохи в истории Бухары. Мавзолеи Исмаила Самани и Чашма-Айюб.

Переезд из Самарканда в Бухару занял немногим более 5 часов. Об отеле, в который мы заселились, хочется рассказать отдельно, возможно, вплету потом небольшой абзац о нём в канву повествования, касающегося района проживания, расположенного практически в историческом центре Бухары.

На «Тук-туке» по центру Бухары

Там же, в отеле, сотрудник с ресепшн помог нам найти гида, готового провести вечернюю экскурсию по главным достопримечательностям города, звали её Парвина.

Надо сказать, что маршрут она составила таким образом, что, начав издалека, мы в итоге к окончанию вечерней прогулки по Бухаре вернулись чуть ли не под порог нашей гостиницы. Естественно, в начальную точку этого бухарского вояжа надо было как-то добраться, и в качестве самого подходящего для этого транспорта Парвиной был выбран четырёхколёсный «Тук-тук».

Сесть в этот уже не велосипед, но ещё не автомобиль стоило хотя бы ради того, чтобы прокатиться по улочкам города, протискиваясь подчас в таких местах, что казалось — не пройдём по габаритам.

Главное — телефон держать в руках крепко, чтобы не уронить. Снимать-то даже по ходу движения есть что.

Мавзолей Исмаила Самани

В итоге, оказались мы в отправном пункте нашего маршрута — парке Саманидов, у единственного уцелевшего здания эпохи господства этой персидской династии, властвовавшей над огромной территорией, куда входил и Узбекистан в своих нынешних границах, в период с 819 по 999 годы.

Наибольшего могущества государство Саманидов достигло во времена правления Исмаила Самани, объединившего в 892 году четыре самостоятельных наместничества в мощную империю. К мавзолею, построенному где-то между 892 и 907 годами над могилой Ахмада ибн Асада, отца Исмаила Самани, мы, собственно, так необычно и добирались.

Мавзолей Саманидов значительно отличается от усыпальниц, возведённых в эпоху правления Тимуридов в Самарканде.

Здесь нашему взору предстало строение практически в форме куба, только купол сверху напоминает, что дело происходит в Средней Азии.

И, что характерно, без привычных уже по Самарканду украшений фасадов из мозаики с доминирующим голубым цветом в отделке. Только жёлтый цвет и только обожжённый кирпич! Весь декор выполнен исключительно из этого материала, где-то характерно уложенного под разными углами, где-то искусно пиленого или тёсаного, где-то с филигранной резьбой по поверхности. Как будто не мавзолей вовсе, а домик, созданный кем-то для участия в фестивале песчаных скульптур.

Поразили и размеры: при длине каждой из его сторон всего лишь в 10,8 метра и высоте вместе с куполом порядка 15 метров, толщина стен составляет 1,8 метра! Некоторые историки считают, что именно толстые стены мавзолея предотвратили здание от разрушения.

Свет внутрь помещения проникает сквозь сорок оконных проёмов, по десять на каждой из стен, и на протяжении всего дня, как утверждают, в зависимости от направления потока солнечных лучей, узор на стенах мавзолея как будто бы меняется, это происходит из-за игры света и тени. Говорят, что особенно таинственно это выглядит ночью, при лунном освещении.

Детальное обследование мавзолея Саманидов проводилось уже в годы советской власти, сначала в 1924-1925 годах, года была проведена реставрация облицовки купола, затем в 1926-1928 провели исследование захоронений, в ходе которых было установлено что в усыпальнице захоронен и сам Исмаил Самани, и его внук.

А в 1937-1939 годах, во время реставрации здания, было уничтожено кладбище, окружавшее мавзолей, и уже после развала Советского Союза эта территория была благоустроена.

В 1993 году здание мавзолея было внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мавзолей Чашма-Айюб

В пяти минутах ходьбы от мавзолея Саманидов расположен ещё один — Чашма-Айюб, что в переводе означает «Источник Айюба». В плане архитектуры он значительно уступает предыдущему, но зато с ним связана одна древняя легенда.

В этой истории опять, как и в случае с мавзолеем пророка Даниила, будут упомянуты и Коран, и библейский Ветхий Завет.

Исламский пророк Айюб отождествляется с библейским Иовом, но я не стану углубляться в, так сказать, первоисточники, которые, тем более, что и сам-то не со всеми ветхозаветными сюжетами знаком.

В общем, если коротко: пророк Айюб, странствуя с проповедями, дошёл до Бухары, где в это время народ страдал от жажды вследствие великой засухи, тогда он стукнул своим посохом о землю, и в том месте забил источник. Это один вариант легенды.

Второй чуть плотнее перекликается с Кораном, там упоминается тяжёлое заболевание, посланное Аллахом Айюбу с целью убедиться, что тот всё равно останется непорочным. Тело Айюба покрывается язвами и струпьями, от него отвернутся все, кроме жены, и горожане даже выгонят семейную пару за пределы города, однако он ни разу не пожалуется на свою судьбу, утверждая, что на всё воля Всевышнего.

За такую стойкость Аллах пошлёт к Айюбу архангела Джабраила (Гавриила), и тот прикажет праведнику топнуть ногой, после чего в том месте забьёт источник, омывшись в котором Айюб исцелится.

Источник, который находится в мавзолее (мы его сами не видели, поскольку внутрь не заходили), на самом деле считается целебным, якобы его вода исцеляет кожные болезни. Кстати, как и в случае с пророком Даниилом, остаётся неясным, где же находится настоящее захоронение Айюба (Иова), в Википедии перечислено аж семь мест, где якобы он погребён.

А на табличке внутри этого здания есть надпись, что оно построено неким Амиром Хаджаджем в 1379–1380 годах, то есть уже в эпоху правления Тимуридов.

Сооружение же напротив — уже современное, выстроенное в XXI веке, но архитектура интересная, а я, как строитель, просто не мог не обратить на это внимания. Это мемориальный комплекс Имама Аль-Бухари, исламского учёного-богослова. Как видно на фото, цилиндр здания срезан таким образом, что его верхняя плоскость напоминает полумесяц, стелла же, стоящая между рожками лунного серпа символизирует книгу.

На этом с мавзолеями закончим, и перейдём к мечетям, медресе и, конечно же, базарам Бухары. Продолжение следует!